От чего зависит урожай плодовых деревьев

Виды и сорта плодовых деревьев

Когда вы четко определились с местом посадки, пора приступать к выбору деревьев, которые будут украшать ваш участок и приносить урожай. Список их довольно обширный. В саду можно выращивать не только привычные всем яблони, груши, сливы и вишни, но и абрикосы, алычу, персики, черешню. Но не забывайте о морозостойкости растений, поскольку не все они могут успешно пережить зиму в средней полосе.

Важно также учесть опыляемость растений. Не стоит покупать, например, только один саженец яблони. Лучше выбрать 2-3 экземпляра, чтобы они могли опылять друг друга. Если же растение самоопыляемое, подобная посадка позволит повысить урожайность.

https://www.youtube.com/watch?v=subscribe_widget

Современные саженцы – привитые, т.е. состоят из подвоя и привоя. Подвои могут быть разными по высоте. Чтобы было проще ухаживать за садом, отдавайте предпочтение саженцам на среднерослых, низкорослых и карликовых подвоях.

Определение почвы на участке

В зависимости от механического состава различают почвы: глинистые, пылеватые суглинки, песчаные суглинки, супесчаные, песчаные и др.

Легкие почвы содержат питательных веществ, как правило, меньше, чем тяжелые. Действие минеральных Удобрений усиливается на более легких почвах.

Анализ почвы делают агрохимические лаборатории при МТС. На приусадебном участке механический состав почвы можно примерно определить, пользуясь приведенной ниже таблицей.

Таблица для определения почвы

Почвы Ощущение при растирании почвы между пальцами и действие ножа Вид в лупу Скатывание шнура из увлажненной почвы
Глинистые Тонкий однородный порошок. Кожу пальцев зерна крупного песка не царапают. При разрезе перочинным ножом не слышно хруста песчаных частичек Крупные песчаные зерна отсутствуют Дают длинный шнур
Пылеватые суглинки (по количеству ила делятся на легкие, средние и тяжелые) При срезе ножом дают ровную поверхность Небольшое количество песка Длинного шнура не дают
Песчаные суглинки (по содержанию песка могут быть легкие, средние и тяжелые) При растирании ясно заметно большое количество песка. Нож издает характерный скрипящий звук Дают очень непрочный шнур (крошится)
Супесчаные Преобладают песчаные частички с небольшой примесью глинистых   Шнура скатать не удается
Песчаные Состоят почти исключительно из песчаных зерен

Обычно плодовые деревья сажают в ямы, но сад лучше развивается, если перед посадкой почва была сплошь обработана (перекопана) на глубину 40—60 см. Подзолистые почвы обрабатывают на меньшую глубину. Для весенней посадки ямы подготовляют с осени, а для осенней — весной или в крайнем случае не позднее чем за 20—30 дней до посадки.

Ямы копают круглые с отвесными стенками.

О внесении удобрений при подготовке участка сказано ниже.

Размеры посадочных ям

Породы Диаметр (в м) Глубина (в м)
Яблоня, груша 
Слива, вишня
1-1,25
0,7-0,8
0,7
0,4-0,6

Плодовые деревья, не пользующиеся должным уходом, легче подвергаются подмерзанию.

Во избежание повреждения морозами корневой системы деревьев, а также их штамбов и ветвей необходимо: своевременно обрабатывать и удобрять почву в садах;

вести борьбу с вредителями и болезнями;

не допускать повреждения ветвей и штамба, а также корневой системы;

в засушливую осень деревья под зиму поливать водой;

кроны молодых деревьев на зиму связывать, а затем вместе со штамбом обвязывать еловыми ветками;

штамбы молодых деревьев осенью окучивать почвой на высоту 25—30 см;

штамбы и основания скелетных сучьев плодоносящих деревьев также обвязывать еловыми ветками и деревья окучивать;

приствольные круги покрывать слоем навоза, торфа, опилок для предупреждения промерзания почвы;

зимой накоплять снег на приствольных кругах и окучивать им штамбы.

Рис. 23. Обвязка штамба дерева рогожей, а затем толем для защиты от грызунов

Рис. 23. Обвязка штамба дерева рогожей, а затем толем для защиты от грызунов 

Расстояние между плодовыми деревьями

Если не хотите переживать зимой за здоровье молодых деревьев, выбирайте районированные сорта, которые не боятся неблагоприятных проявлений местного климата. Саженцы из зарубежья тоже могут быть хороши, но не так морозоустойчивы, и есть риск потерять их уже в первый год после посадки.

Желательно, чтобы продавец предоставил вам документ о том, что сорт включен в Госреестр и районирован для вашего региона.

Саженцы со временем вырастут в полноценные деревья. Если они не карликовые, то им понадобится немало места для полноценного развития. Обязательно учтите это перед покупкой и посадкой, иначе в будущем растения начнут загущаться, болеть и хуже плодоносить.

В среднем расстояние между деревьями должно быть 1,5-6 м, а между рядами – 2,5-8 м, в зависимости от сорта растения. В таблице ниже представлена информация о самых популярных культурах. Благодаря этим данным вы сможете рассчитать, сколько саженцев стоит приобрести и где их высадить.

Культура Расстояние между рядами (м) Расстояние между растениями в ряду (м)
Вишня высокорослая 4-5 3-4
Вишня низкорослая 3-4 2,5-3
Груша на сильнорослом подвое 6-8 4-6
Груша на слаборослом подвое 4-5 1,5-2,5
Слива высокорослая 4-5 3-4
Слива низкорослая 3-4 2,5-3
Яблоня на сильнорослом подвое 6-8 4-6
Яблоня на слаборослом подвое 4-5 1,5-2,5

Также не следует забывать о том, что нельзя высаживать саженцы слишком близко к постройкам и заборам, чтобы не затенять посадки соседям. Нормы на данный момент следующие (они могут меняться, в зависимости от садового товарищества):

  • высокорослые деревья (выше 15 м) можно высаживать в 3 м от забора;
  • среднерослые (более 10 м) – в 2 м от забора;
  • низкорослые (до 10 м) – в 1 м от забора.

А теперь остановимся подробнее на том, как выбрать хорошие саженцы.

В приусадебных садах, а также в коллективных садах рабочих и служащих расстояния между деревьями дают несколько меньшие, чем в колхозных и совхозных садах, где широко применяют машины и орудия.

Яблони и груши сажают на расстоянии 6х6 м или 5х6 м, сливы и вишни — 3х4 м. Ряды посадок на время можно уплотнять.

Посадка деревьев — ответственная работа. От правильной посадки во многом зависит успех приживаемости растений, дальнейший их рост и плодоношение.

Многие садоводы-любители увлекаются посадкой взрослых деревьев 5—10-летнего возраста. Безусловно, это делать можно, если взрослое дерево пересадить с комом земли весом 3—4 т. Пересадка таких деревьев требует больших затрат труда и средств. А это не каждому по силам. Если же взрослое дерево пересаживают без кома с коротко обрезанными корнями, толку от этого будет мало; оно в течение ряда лет не будет нормально развиваться и не опередит деревья, посаженные 2—3-летними саженцами, выпускаемыми плодовыми питомниками.

Чем моложе саженец, тем легче его сажать и тем скорее и лучше он приживается.

В садах наряду с сильнорослыми сажают и карликовые плодовые деревья. Карликовыми называют такие деревья, которые привиты на подвоях, обладающих слабым ростом. Деревья одного сорта, например яблони, привитые на сильнорослых и слаборослых подвоях, условно называемых карликовыми, отличаются как по силе роста, так и по другим признакам.

В отличие от яблони, привитой на сильнорослом подвое, растущей 70—80 лет, карликовые деревья растут всего лишь 20—25 лет. Зато карликовые деревья имеют свои преимущества. Они вступают в плодоношение на 3—4-й год (ряд сортов и раньше), а сильнорослые — на 6—12-й год.

Карликовые деревья урожайны, плоды на них крупнее и лучше окрашены. С единицы площади такие деревья дают больше урожая, чем сильнорослые.

Карликовые деревья размещают на участке на расстоянии 3х3 м, а поэтому на одной и той же площади карликовых деревьев размещается в два раза больше, чем сильнорослых, больше получается и общий урожай.

Карликовые деревья целесообразно высаживать в рядах посадок сильнорослых, по одному дереву между сильнорослыми яблонями или грушами.

Карликовые саженцы выращивают прививкой сортов на слаборослые подвои — парадизку (райскую яблоню) и дусен. Привитые на парадизке растения обладают большей низкорослостью, чем привитые на дусене.

Посадка и уход за карликовыми деревьями почти ничем не отличаются от посадки и ухода за сильнорослыми.

Сроки посадки. В районах средней полосы СССР лучшее время для посадки — ранняя весна, до распускания почек у саженцев.

Осенние посадки также дают хорошие результаты, но в этом случае посадку следует производить в начале октября (за 2—3 недели до наступления устойчивых заморозков).

Подготовка саженцев к посадке. Корни саженцев тщательно просматривают и острым садовым ножом вырезают части больных, подсушенных, надломленных и поврежденных корней при выкопке растений из питомника. Концы здоровых корней очень немного зачищают (подрезают). Чем длиннее корни и чем лучше они разветвлены, тем лучше саженцы приживаются и развиваются в дальнейшем.

Рис. 5. Подготовка саженца к посадке. Черточками показаны места обрезки ветвей и корней

Рис. 5. Подготовка саженца к посадке. Черточками показаны места обрезки ветвей и корней 

Каждую из ветвей кроны саженца укорачивают на 1/3 длины. Укорачивая ветви, следует подрезать их на так называемую внешнюю (наружную) почку (см. рис. 1). В этом случае боковые побеги будут развиваться в стороны и не будут загущать крону дерева. Ветви можно подрезать перед посадкой, а также после нее.

Для правильной посадки саженцев необходима посадочная доска. Ее делают длиной 2,0 м, шириной 12-15 см и толщиной 2-3 см. В центре доски должен быть треугольный вырез глубиной 4 см. Такие же вырезы делают и на концах доски, отступя от среднего выреза на 75 см (рис. 6).

Рис. 6. Посадочная доска

Рис. 6. Посадочная доска 

Посадка плодового дерева показана на рисунке 7.

 Рис. 7. Посадка плодового дерева: 1 - посадочную доску средним вырезом прикладывают к колу и к каждому из крайних вырезов устанавливают по короткому колышку; 2 - отнимают посадочную доску, оставляя на месте колышки, и вокруг кола вычерчивают окружность, определяющую размер ширины ямы; 3 - копают яму на нужную глубину, складывая верхний и нижний слои почвы раздельно по сторонам ямы; 4 - посадочную доску концевыми вырезами прикладывают к колышку и у среднего выреза вбивают заостренный кол в дно ямы; 5 - яму засыпают верхним слоем почвы, выброшенным при копке ямы, образуя вокруг кола холмик, который плотно утаптывают ногой; 6 - опускают в яму саженец, расправляя его корни равномерно по поверхности холмика, корни засыпают питательной почвой, которую постепенно уплотняют, заполняя образовавшиеся вокруг корней пустоты (корневая шейка саженца должна находиться на 5-7 см выше поверхности почвы); 7 - после засыпки ямы саженец слегка подвязывавают к колу, а после оседания почвы в яме делают вторично более тугую подвязку. Высота кола не должна быть выше первой нижней ветви саженца; 8 - устраивают лунку (чашу), каждое деревце поливают, а когда вода впитывается в почву, поверхность лунки мульчируют (притеняют) слоем навоза, перегноя, торфа и т. п.

Рис. 7. Посадка плодового дерева: 1 — посадочную доску средним вырезом прикладывают к колу и к каждому из крайних вырезов устанавливают по короткому колышку; 2 — отнимают посадочную доску, оставляя на месте колышки, и вокруг кола вычерчивают окружность, определяющую размер ширины ямы; 3 — копают яму на нужную глубину, складывая верхний и нижний слои почвы раздельно по сторонам ямы; 4 — посадочную доску концевыми вырезами прикладывают к колышку и у среднего выреза вбивают заостренный кол в дно ямы; 5 — яму засыпают верхним слоем почвы, выброшенным при копке ямы, образуя вокруг кола холмик, который плотно утаптывают ногой; 6 — опускают в яму саженец, расправляя его корни равномерно по поверхности холмика, корни засыпают питательной почвой, которую постепенно уплотняют, заполняя образовавшиеся вокруг корней пустоты (корневая шейка саженца должна находиться на 5-7 см выше поверхности почвы); 7 — после засыпки ямы саженец слегка подвязывавают к колу, а после оседания почвы в яме делают вторично более тугую подвязку. Высота кола не должна быть выше первой нижней ветви саженца; 8 — устраивают лунку (чашу), каждое деревце поливают, а когда вода впитывается в почву, поверхность лунки мульчируют (притеняют) слоем навоза, перегноя, торфа и т. п. 

ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ:  Можно ли сажать рядом огурцы и кабачки совместимость овощей

Время посадки

Семечковые культуры (яблони, груши, айву) можно сажать и весной, и осенью. Главное — правильно выбрать время и со знанием дела посадить. Осенью высаживают деревца, когда они готовятся уйти на зимний покой,  весной — саженцы, ещё находящиеся в «полудрёме», т. е. без листочков. А то ведь в мае можно купить и цветущий саженец!

Будучи высаженным на постоянное место, как правило, хорошо перезимовывают и вишня, и черешня, и слива: весной на них ни подмерзаний, ни ожогов не наблюдается.

К осенней посадке более нежных абрикоса и персика надо подходить с большей осторожностью. Саженцы с хорошо вызревшими побегами можно посадить в октябре, выбрав достаточно освещённое, защищённое от ветров место. Уже по холоду стволики молоденьких деревьев укутать от морозов, подумать, как их защитить от грызунов. Мыши в этом сезоне очень расплодились и могут наделать беды.

Саженцы абрикоса, персика с недостаточно вызревшими побегами лучше прикопать в саду, подвале, а высадить весной. Можно, конечно, отложить их покупку, но в апреле сложнее приобрести нужный сорт, да и саженцы предлагают в основном из нереализованных осенью — тоже из прикопа. Сомневаясь, купить или отложить до весны, примите во внимание, что одно-два деревца для обновления сада Вам сохранить до  апреля проще, чем продавцам сотни саженцев.

Для прикопа роют канаву шириной 70 см и глубиной 50 см. Одну стенку канавы делают наклонной. Деревца в один ряд укладывают на наклонной стенке и засыпают землей. Засыпать надо не только корни, но и ствол деревца примерно на ⅔ его длины. Для прикопки деревьев на зиму надо выбирать сухие защищённые места с большим скоплением снега в зимнее время.

Если боитесь за сохранность прикопа, можно на зиму определить саженцы в холодный подвал. Но не спешите: подвал должен остынуть. А до этого деревце «посадите» в мешок с землёй. В подвале саженцы хранят, присыпав корни влажным песком или опилками. Зимой следят, чтобы корни всё время находились во влажном субстрате.

Весной высаживают как можно раньше. Распространённые рекомендации, что нужно дождаться, когда почва прогреется, необоснованны. Чем раньше растение окажется на постоянном месте, тем быстрее адаптируется к новым условиям, активнее приживётся. Поздно высаженное деревце начинает пробуждаться ещё в подвальной темноте.

Посадить осенью или оправить саженец до весны в прикоп — решает каждый сам. Конечно, деревце сразу высаженное на постоянное место, весной начнёт отрастать активнее. Саженец из прикопа будет развиваться с небольшой задержкой.

Осенний саженец «зацепится» на новом месте, даст молочные корни, если высадить его дней за двадцать до наступления морозной погоды. Хотя почти каждый садовод со стажем может вспомнить, как деревья, поздно посаженные осенью или весной, прекрасно прижились. Но это, скорее всего, говорит не о том, что можно не выдерживать сроки посадки, а о том, что сажать нужно здоровые(!) саженцы правильно.

Выбирая саженцы, убедитесь, что корни не подсушены, не подморожены (бывает и такое). Стволик имеет меньшее значение: он обязательно отреагирует на рост корневой системы, восстановит даже подвядшую недостаточно вызревшую верхушку. Перед посадкой все стержневые корни (более толстые) подрежьте примерно на сантиметр.

Срок созревания урожая

Ежегодная обрезка нужна любому саду — и промышленному, и любительскому. Если соблюдать ее сроки, приемы и схемы, можно не только сформировать красивые кроны деревьев, но и существенно повысить урожайность. Главное — все сделать правильно.

Прежде всего, определитесь, с какой целью будете проводить обрезку. Ориентируйтесь, прежде всего, на возраст дерева и его состояние.

Основные задачи при обрезке молодых деревьев: создание скелета, формирование кроны с хорошо расположенными скелетными и полускелетными ветвями, обрастающей древесиной, с правильным распределением между вегетативной и генеративной массой. Обильный урожай, но слабый рост могут привести к периодичности плодоношения или даже гибели дерева.

Если правильно сформировать дерево, солнечные лучи и воздух свободно проникают внутрь кроны, улучшается световой режим, а значит, повышается качество урожая. В таком саду легче ухаживать за деревьями, бороться с болезнями и вредителями.

От чего зависит урожай плодовых деревьев

Основная задача обрезки взрослых деревьев — омолаживание. Укорачивая слабые усыхающие побеги, вызывают их рост, что удлиняет их жизнь и период плодоношения.

С возрастом рост ветвей замедляется. Быстро растущие молодые верхние ветви все сильнее препятствует проникновению солнечных лучей к нижнему ярусу, и его рост все более ослабляется. Если не принимать никаких мер, нижний ярус в дальнейшем перестанет расти, начнет постепенно усыхать и отмирать.

В зависимости от возраста дерева и цели обрезки, различают формирующую, регулирующую плодоношение (обрезка на плодоношение) и омолаживающую (восстановительная) обрезку.

Цель формирующей обрезки — создание прочного скелета, равномерное размещение ветвей по всей кроне, создание хороших условий освещения и ускорение сроков вступления в пору плодоношения. Проводят ее в основном на молодых деревьях, хотя часто нуждаются в ней и в более старые деревья, например, при формировании новых ветвей из волчков.

Обрезка для регулирования плодоношения нужна для того, чтобы обеспечить ежегодную высокую урожайность деревьев, поддерживать постоянное обновление плодовой древесины и не допустить прекращения роста. Как правило, ее проводят, когда сорт начинает давать стабильный урожай. При этом деревья освобождают от сухих, загущающих, переплетающихся и трущихся ветвей.

Скелетные ветви всех ярусов обрезают с учетом «отступающего роста», т.е. над ветками, где наблюдается усиление роста. Высоту дерева ограничивают до 3,0-3,5 м. При этом в верхней его части удаляют часть слабых обрастающих ветвей, чтобы свет проникал вглубь кроны. Из-за существенного уменьшения высоты дерева в верхней части кроны появляется множество волчковых побегов.

Задача омолаживающей обрезки — не допустить полного прекращения роста или возобновить рост, сбалансировать его с плодоношением.

Омолаживающая обрезка кроны яблони: а — раскрытие центра и снижение высоты; б — прореживание; в — обрезка обвисших ветвей; г — обрезка в зоне отступающего роста; д — удаление лишних волчков

Применяют ее к старым плодовым деревьям, утрачивающим или уже утратившим способность к росту. Отдельные ветки омолаживают и на молодых деревьях.

Зачастую все три вида обрезки проводятся одновременно. При омоложении необходимо также формировать дерево или отдельные ветви. При регулирующей обрезке нередко нужно омолодить часть веток.

От чего зависит урожай плодовых деревьев

Старыми считаются деревья яблони, груши и абрикоса старше 50-ти лет; сливы, алычи, черешни старше 40-а лет; вишни, облепихи старше 30-ти лет.

Если деревья старые и к тому же больные, особенно «черным раком», сильно подмерзшие, с большими дуплами и к тому же растущие в неблагоприятных местах произрастания (низины, с близким уровнем грунтовых вод; на малоплодородной, «бедной» почве; в затенении), а так же дающие плоды низкого качества (не вкусные, сильно осыпающиеся, мелкие, больные, уродливые), то такие деревья надо раскорчевывать, т.к. затраты на их восстановление не оправдают расходов или «овчинка выделки не стоит».

Старые же, но еще здоровые или даже слабо больные деревья, но дающие неплохие урожаи высококачественных плодов (пусть даже мелких, но вкусных, красивых, лежких и пр.) и к тому же растущих в благоприятных местах произрастания (на склонах, особенно южного направления; с глубоким уровнем грунтовых вод;

Именно с таких долголетних, высокозимостойких, перенесших ни одну катастрофическую, с сильными морозами, зиму и многие другие невзгоды (засухи, чрезмерное переувлажнение, вспышки болезней и вредителей и пр.) надо в первую очередь брать черенки и семена для дальнейшего размножения, чтобы не потерять их выдающийся генофонд.

1. Резко — кардинальная, когда в год обрезки старые, крупномерные (высотой и шириной до 8-12 метров) деревья сразу обрезали до нужного размера (до 3-4 метров высоты и ширины дерева). В наших суровых природных условиях такая резкая обрезка, кроме потери урожая, приводит как правило, к сильному подмерзанию подовых деревьев, заболеванию их «черным раком» и поэтому не редко гибели их через 3-4 года после такой резкой обрезки.

2. Щадящее — постепенная, когда высота и ширина деревьев ежегодно уменьшается на 1-2 метра. В результате такой общепринятой обрезки резко снижается урожай с дерева и очень медленно уменьшается размер деревьев. Потребуется 5-10 лет, чтобы снизить высоту и ширину дерева, например, с 10 метров до положенных 3-х метров и все эти годы урожай с дерева будет незначительным.

От чего зависит урожай плодовых деревьев

Сначала делают сильную омолаживающую обрезку на многолетнюю древесину у половины (по объему) кроны дерева со стороны лучше освещенного междурядья, так чтобы обрезанная половина кроны была высотой около 3-х метров и шириной около 2-х метров. Другую (вторую) половину кроны не обрезают и она дает регулярный урожай.

На обрезанной половине кроны побеги («волчки») формируют по методике «биологического критерия степени обрезки сильных однолетних ветвей» на плодоношение.

ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ:  Когда белить деревья в саду весной?

Через 4-5 лет, когда бывшие «волчки» уже будут давать хороший урожай крупных плодов, обрезают уже другую (вторую), первоначально не обрезанную половину кроны, и, обрезавшие на ней сильные побеги «волчки», так же формируют на плодоношение, по методике «биологического критерия степени обрезки сильных однолетних ветвей».

1) ежегодно получать умеренный урожай высококачественных плодов; 2) существенно и быстро (в течение 3-5 лет) уменьшить размер дерева; 3) сохранить и даже повысить зимостойкость дерева; 4) существенно (на 20-30 лет и более) продлить продуктивный период жизни дерева; 5) значительно повысить экономическую эффективность от обрезки плодовых деревьев.

Омолаживающую обрезку надо делать обязательно в год ожидаемого большого урожая, который определяется по большому количеству плодовых почек на дереве (обычно после не урожайного предыдущего года). Это способствует получению хорошего урожая на необрезанной половине кроны, что приводит к сдерживанию чрезмерно сильного роста «волчков».

Для биологического сбалансирования корреляционной связи между надземной и корневой системами очень желательно сочетать омоложения ветвей кроны с одновременным омоложением и корней дерева. Тогда эффективность обрезки значительно возрастает как на повышении качества плодов и их урожайности, так и на повышении зимостойкости и особенно продлении продуктивного периода жизни дерева.

На всякий случай, следует предупредить садоводов, что без практических знаний основ обрезки плодовых деревьев, приступать к омолаживающей обрезке не следует, т. к. такая обрезка еще более сложная чем обычная регулярная обрезка. Но научиться основам обрезки всегда можно.

Наиболее благоприятный срок — весна, до цветения. Но иногда применяют осенне-зимнюю (ноябрь-январь) или зимне-весеннюю (февраль-апрель) обрезку. Но в такие сроки не рекомендуется сильная омолаживающая обрезка. Нельзя обрезать деревья в сырую погоду, при температуре ниже -5° С. Кора при низкой температуре хрупкая, часто случаются поломы, разломы; срез при этом не ровный, и дерево долго болеет. В данный период не рекомендуется обрезать молодые, ослабленные деревья, слабозимостойкие сорта.

Если в саду есть разновозрастные культуры, то обрезку начинают со взрослых деревьев, а затем переходят к молодому саду.

При достаточно суровой зиме осенняя и зимняя обрезка слабозимостойких сортов и культур не имеет смысла. Подмерзшие после неблагоприятной зимы ветви все равно придется удалять, и как-то корректировать крону дерева.

Обрезку можно проводить и летом (в мае-июне): косточковых культур — при сильномросте деревьев, абрикоса — при задержке дифференциации почек и цветения, если определены точные границы подмерзания. Поздняя обрезка уменьшает силу роста, поэтому ее применяют для снижения кроны в старых садах. После больших спилов образуется много волчков, загущающих крону, и их все равно придется удалять, лучше всего выламывать летом.

Схемы обрезки груши, вишни, яблони

Обрезка плодовых деревьев весной схема для груши:

  1. Зимой ветки подмерзают и появляются волчки. Их полностью удаляют или же подрезают.
  2. Если сильно обрезать, это ослабит дерево, плоды появятся значительно позже, чем ожидаете. Лучше сделать умеренную обрезку.
  3. Годичные ветки полезно слегка укоротить. Это их только усилит.

Для вишни, черешни:

  1. В молодых деревьях оставляют пять-семь сильных веток, «смотрящих» в разные стороны. Расстояние между ними до 10 сантиметров.
  2. Все слабые ветви удаляют.
  3. Проводник должен быть длиннее остальных на 20 сантиметров.
  4. Вишню и черешню обрезают только весной.

Для яблонь:

  1. Прежде, чем начать обрезку, нужно очистить ствол, основные ветви от побегов.
  2. Омолодит старое растение, увеличит урожайность удаление трети веток и отростков – главное, не переусердствовать.
  3. Осуществлять обрезку нужно на протяжении нескольких лет.

Сложно представить сад без яблонь, но выбрать их саженцы не всегда легко. Лучше приобретайте однолетние экземпляры (без разветвлений), они будут дешевле двухлетних (с 2-3 ветками) и приживутся быстрее. Не покупайте только один саженец, помните, что культурной яблоне нужны опылители. Если же сорт самоопыляемый, то все равно наличие рядом других деревьев того же вида хорошо скажется на урожайности.

Защита сада от ветров

Защита сада от ветров — необходимое условие успешного произрастания деревьев, их урожайности и долговечности.

Садозащитные насаждения устраивают одновременно с посадкой плодовых деревьев, а лучше — за 2—3 года до посадки.

Примерные схемы устройства садозащитных насаждений приведены на рисунке 8. Наряду с посадкой садозащитных насаждений участок необходимо огородить.

Рис. 8. Примерные схемы устройства садозащитных изгородей

Рис. 8. Примерные схемы устройства садозащитных изгородей

В коллективных садах на отдельных участках нецелесообразно устраивать садозащитные насаждения. В данном случае защищают от ветров весь садовый массив, высаживая растения по дорогам, аллеям и границам земельного участка.

Характеристика деревьев и кустарников для садозащитных насаждений

Наиболее требовательные к условиям произрастания Менее требовательные к условиям произрастания Светолюбивые Теневыносливые Быстро растущие Медленно растущие
Дуб, клен, вяз, ясень, липа, пихта, жасмин Береза, сосна, сирень, акция желтая, шиповник, жимолость, спирея Береза, сосна, тополь, лиственница, ясень, ива, клен, сирень, акация желтая, жимолость, спирея Липа, дуб, вяз, ель, пихта, каштан конский, кедр сибирский, жасмин, туя Ива, тополь, ясень, береза, ель, осина, лиственница Липа, дуб, вяз, каштан

Древесные породы, используемые для садозащитных насаждений, должны быть выносливыми в данных климатических условиях, быстрорастущими и долговечными, с достаточно густой, но не раскидистой кроной.

Деревья и кустарники, предназначенные для защиты участка, не должны давать излишней корневой поросли и не должны иметь общих с садовыми насаждениями вредителей и болезней.

Растения, рекомендуемые для садозащитных насаждений

Деревья Кустарники
Дуб, вяз, липа, клен, береза, ясень, пихта, тополь, лиственница Акация желтая, сирень, лещина(орешник), жимолость, жасмин, шиповник, спирея

Весенние заморозки опасны для садов в период цветения деревьев. Они губят цветки, а поэтому и урожай. По многолетним наблюдениям, в средней полосе СССР самый поздний заморозок бывает около 6 июня.

О приближении заморозков предупреждает по радио Центральный институт прогнозов погоды.

Простейший способ борьбы с заморозками во время цветения деревьев — окуривание сада путем сжигания куч из навоза, торфа, мусора (рис. 21).

Рис. 21. Схема устройства дымовой кучи: а — щепа, хворост, дрова солома; б — влажный горючий материал (навоз и др.); в — слой почвы; г — колья для регулирования горения дымовой кучи

Рис. 21. Схема устройства дымовой кучи: а — щепа, хворост, дрова солома; б — влажный горючий материал (навоз и др.); в — слой почвы; г — колья для регулирования горения дымовой кучи 

Весенняя обрезка плодовых деревьев

Зажигают кучи при резком падении температуры до 1, 2°, а заканчивают дымление через 1—2 часа после восхода солнца, но не раньше, во избежание быстрого оттаивания замерзших цветков.

Условия дымления: куча должна дымить, а не гореть, что достигается покрытием кучи слоем земли в тех местах, где появляется пламя. В случае затухания кучи ее разрыхляют вилами и приподнимают колья. Наиболее удобны для дымления сада дымовые шашки.

Одной из мер уменьшения действия заморозков является расстановка под деревьями бочек с водой, а также опрыскивание почвы под деревьями и самих деревьев водой.

Большое значение имеет покрытие приствольных кругов слоем навоза, торфа, опилок. Это замедляет таяние снега и задерживает распускание почек. В результате деревья «уходят» от заморозка.

Деревья, побеленные с осени известью, весной также несколько позднее трогаются в рост, и цветки зачастую не попадают под заморозки.

Определение возможности наступления весенних заморозков. Один из признаков наступления заморозков— резкое падение температуры с 8—9 часов вечера (накануне заморозка) при тихой, безветренной погоде и безоблачной ночи.

Наступление заморозка определяют также по прибору, состоящему из двух термометров: сухого и смоченного. Результат показаний обоих термометров определяют по таблице, изображенной на рисунке 22.

 Рис. 22. Вспомогательная таблица для определения возможности наступления заморозков

Рис. 22. Вспомогательная таблица для определения возможности наступления заморозков

Показания сухого термометра (в градусах) обозначены в таблице в левой вертикальной графе, а смоченного — в верхней горизонтальной. Место пересечения показаний температур обоих термометров определяет возможность наступления заморозка.

Схемы обрезки груши, вишни, яблони

При выборе саженцев груш также ориентируйтесь на их возраст. Однолетние предпочтительнее, т.к. мощные корни двухлетних нередко получают повреждения при выкапывании. Как их различить? На однолетних саженцах нередко имеются ветки, но обычно не больше двух.Ствол не превышает в диаметре 1 см.

Уход за плодоносящим садом

Молодой сад требует постоянного и тщательного ухода.

В приусадебных и коллективных садах междурядья обычно используют под овощи, картофель, иногда землянику, смородину, крыжовник. В междурядьях не допускаются посев и посадка малины, табака, подсолнечника, кукурузы. Эти растения отрицательно действуют на плодовые деревья.

Междурядья яблонь можно использовать в течение 10—15 лет, вишни и сливы — 7—8 лет. Приствольные круги нельзя занимать междурядными культурами.

Рис. 16. Плодовое дерево после омолаживания

Ширина приствольных кругов зависит от возраста растений. В первые два года после посадки деревьев приствольные круги делают шириной до 2 м; в каждые следующие два года ширину кругов увеличивают на 0,5 м. Начиная с восьмого года и дальше ширину приствольных кругов устанавливают в 3,5 м.

Приствольные круги в течение всего периода роста деревьев содержат в рыхлом и чистом от сорняков состоянии. Рыхлят почву 3—4 раза. Прекращают рыхления в начале августа. После каждого полива или прошедших дождей почву обязательно рыхлят (сантиметров на 5). Мульчируют почву приствольных кругов тонким слоем перегноя, торфа.

Осенью приствольные круги, перекапывают на 10—15 см, не допуская повреждения корней, особенно около штамба. Ранней весной приствольные круги перекапывают вторично, но уже на меньшую глубину.

В районах недостаточного увлажнения плодовые деревья в первые годы после посадки надо хорошо поливать. В течение весны и первой половины лета деревья надо поливать три-четыре раза. В засушливых районах количество поливов должно быть увеличено вдвое. Норма полива на одно посаженное дерево — от двух до четырех ведер, в зависимости от количества выпавших осадков.

С увеличением возраста дерева ему дают больше воды. Поливают растения по кольцевым канавкам, проведенным по внешней границе приствольного круга. После полива канавки заравнивают, а почву мульчируют. Об удобрении плодовых деревьев и защите сада от вредителей и болезней можно прочитать в соответствующих разделах.

Важнейшей работой в молодом саду является обрезка и формирование деревьев. Без обрезки крона загущается, ветви бывают вытянутыми, оголенными, неустойчивыми. Обрезать деревья нужно в период их покоя (до набухания почек весной и после листопада). В средней полосе СССР обрезку надо проводить весной. Осенью можно обрезать лишь кусты черной и красной смородины.

В саду необходимо формировать деревья по системе, начатой в питомнике. В наших питомниках плодовые растения формируют по ярусной (пятисучной) и разреженно-ярусной системам. Ярусная система наиболее широко распространена и проста по выполнению.

Уход за почвой

Почву на приствольных кругах плодовых деревьев, а также в рядовых полосах рано весной и осенью после листопада перекапывают лопатами или садовыми вилами, не допуская повреждения и оголения корневой системы. Рано весной перед перекопкой вносят органические и минеральные удобрения.

В течение всего сезона при прорастании сорных трав и уплотнении почвы после прошедших дождей проводят рыхление мотыгами. Рекомендуется приствольные круги после рыхления мульчировать (притенять) навозом, перегноем, торфом, травой.

При недостатке влаги в почве полив сада является необходимым мероприятием не только в южных районах, но и в средней, полосе СССР. Полив в значительной мере способствует развитию деревьев и повышению их урожайности.

Сроки полива: первый — весной, до распускания почек на деревьях; второй — через 12—15 дней после окончания цветения; третий — за 15—20 дней до сбора урожая. В малодождливый период полив делают и осенью. При поливе необходимо увлажнять слой почвы на глубину до 0,8—1 м, т. е. на глубину распространения активной части корневой системы плодовых деревьев. Для косточковых пород и ягодников этот слой будет несколько меньше.

Поливают деревья несколькими способами. Можно поливать в круговые борозды — канавки, устроенные по окружности приствольного круга, или же в отверстия, пробитые ломом. После того как вода впитается и почва несколько просохнет, ее нужно взрыхлить и притенить навозом, перегноем, торфом.

По мере роста крона дерева загущается, ветви в ней засыхают и отмирают. В загущенной кроне ветви и листья слабо освещаются солнцем, плоды плохо вызревают и недостаточно окрашиваются, вредители и болезни в загущенной кроне наносят значительные повреждения.

Уход за кроной в этот период заключается в прореживании — удалении ненужных ветвей. Прореживание кроны проводят осенью, после листопада, или рано весной, до начала сокодвижения на деревьях. Прореживание заключается в следующем. Вначале вырезают все усохшие ветви, больные и поврежденные морозом. Затем удаляют ветви старые, прекратившие плодоношение.

Срезанные ветви удаляют из сада и сжигают. Обрезают ветви острыми садовыми пилами, края раны гладко зачищают садовым ножом и обмазывают садовой замазкой или закрашивают краской — охрой на натуральной олифе.

Круговой наплыв у основания ветви или одногодичного прироста (побега) условно называют «кольцом». Правильным срезом ветви считается такой, когда площадь его является наименьшей (т. е. круглой), без оставления пенька; на срезе должен остаться лишь незначительный выступ на нижней его стороне (рис. 9, 10).

Рис. 9. Срезка ветвей «на кольцо»: а и б — неправильная, в — правильная

Рис. 9. Срезка ветвей «на кольцо»: а и б — неправильная, в — правильная

Рис. 17. Перепрививка плодового дерева: а — способы перепрививки: б — черенки, подготовленные для прививки под кору спиленной ветви; в - развитие побегов из привитых черенков

Если ветвь срезана ниже «кольца» или после спиливания остается пенек, такие раны, как правило, почти не зарастают, что зачастую является причиной образования дупел на деревьях.

Рис. 10. Зарубцевавшаяся рана после правильного среза ветви

Рис. 10. Зарубцевавшаяся рана после правильного среза ветви

Укорачивают побеги над почкой, с ее противоположной стороны. Верхняя часть среза должна находиться на уровне вершины почки, а нижняя — на уровне ее основания (рис. 11). Оставление пеньков выше почки также недопустимо.

 Рис. 11. Срезка ветви над почкой: а — правильная, б и в — неправильная

Рис. 11. Срезка ветви над почкой: а — правильная, б и в — неправильная 

Обычным приемом, применяемым при срезке ветвей, толстую ветвь ие удается срезать. Зачастую такая срезка вызывает расщеп ветвей с нанесением дереву серьезных повреждений (рис. 13). Во избежание этого толстые ветви срезают так.

Рис. 13. Отдир коры при неправильном спиливании ветви

Рис. 13. Отдир коры при неправильном спиливании ветви 

Отступя от основания ветви на 1 м, делают надпил снизу примерил на половину толщины ветви. Второй надпил производят сверху, отступя от первого на 15—20 см, после чего ветвь откалывается. Оставшуюся часть ветви удаляют пилой, как при срезке тонких ветвей (рис. 12).

 Рис. 12. Отпиливание толстых ветвей дерева: а — первый надпил ветви снизу; б — верхний надрез; в — отлом ветки; г — отпиливание «на кольцо» оставшейся части ветви отлома

Рис. 12. Отпиливание толстых ветвей дерева: а — первый надпил ветви снизу; б — верхний надрез; в — отлом ветки; г — отпиливание «на кольцо» оставшейся части ветви отлома 

Под тяжестью урожая на дереве, особенно при неправильной или недостаточной установке подпор, а также при сильных ветрах ветви иногда отламываются, расщепляются.

Рис. 18. Дужка из прутьев, подвязанная к месту прививки черенков

Если не принять своевременно мер, места расщепов могут привести к образованию дупел, заболеванию ветвей.

Две расщепленные толстые ветви можно прочно скрепить, после чего они полностью или частично срастаются и продолжают приносить урожай плодов.

Одним из надежных способов является скрепление ветвей при помощи двух деревянных брусков. Пораненные места предварительно слегка зачищают острым садовым ножом, затем ветви сближают и связывают толстой проволокой или скрепляют болтами. Под отломленную ветвь желательно установить подпору.

Во всех случаях необходимо под бруски и проволоку подкладывать куски рогожи или мешковины во избежание нанесения повреждений здоровой коре дерева (рис. 14).

Рис. 14. Способ скрепления расщепленных ветвей

Рис. 14. Способ скрепления расщепленных ветвей 

Здоровый и крепкий штамб — залог долговечности плодового дерева. В трещинах отмершей коры штамба зимуют многие вредители сада. Рано весной, а лучше поздней осенью, на штамбе вырезают «на кольцо» растущую на нем поросль, штамб очищают скребками от отмершей коры, собирая ее на разостланную по земле рогожу, мешковину, и затем сжигают.

Очистку штамба проводят осторожно, не допуская механических повреждений здоровой коры. После очистки штамб и основания толстых ветвей обмазывают раствором свежегашеной извести (1,5—2 кг извести на ведро воды).

Летняя побелка штамбов пользы дает мало. Очень полезно осенью не только белить штамбы и основания ветвей известью, но и опрыскивать все дерево известковым раствором.

Побелка известью служит не только средством борьбы с вредителями и болезнями, но и сохраняет деревья от ранневесенних (мартовских) солнечных ожогов коры.

Лечение дупел

Дупла на плодовых деревьях в большинстве случаев образуются от расщепов ветвей, поломов и неправильной обрезки.

Дуплистые деревья недолговечны. Своевременное лечение дупел удлиняет жизнь дерева и его плодоношение.

Заделывают дупла рано весной, а лучше поздней осенью. Предварительно дупла очищают от отмершей древесины, дезинфицируют 3%-ным раствором медного купороса (300 г на ведро воды) или 5%-ным железным купоросом (500 г на ведро воды). Медный купорос можно заменить карболовой кислотой или лизолом 3%-ной концентрации.

Дупла больших размеров заполняют щебнем или битым кирпичом, утрамбовывают, а затем заливают густым раствором, состоящим из смеси песка, извести и цемента в соотношении 6:1:1.

В дупла малого диаметра, но глубокие, забивают деревянные втулки, которые сверху замазывают садовой замазкой.

Прививка «мостиком»

При круговом повреждении мышами коры штамбов деревья неизбежно обречены на гибель. Хотя такие деревья с весны и растут некоторый период времени, но позднее — в конце лета все же неминуемо погибают. Спасти их можно только своевременной прививкой «мостиком» рано весной (в начале сокодвижения), когда кора свободно отстает от древесины.

Прививку делают черенками, заготовленными осенью или ранней весной, до набухания почек. На обеих концах каждого черенка делают косые срезы длиной 4—5 см. Затем черенки вставляют в верхний и нижний Т-образные разрезы коры. Место прививки туго обвязывают и покрывают садовой замазкой (рис. 15). Через две недели обвязку ослабляют, а в конце лета ее удаляют.

Рис. 15. Прививка «мостиком» деревьев, поврежденных грызунами: слева — подготовленные к прививке черенки; справа — черенки вставлены под кору и обвязаны

Рис. 15. Прививка «мостиком» деревьев, поврежденных грызунами: слева — подготовленные к прививке черенки; справа — черенки вставлены под кору и обвязаны 

Как выбрать саженцы вишни

Чтобы получить хороший урожай вишни, нужно высадить рядом несколько разных сортов этого растения. Лучше опять же выбирать однолетние растения, т.к. они дешевле двухлетних и быстрее приживаются. При покупке ориентируйтесь на следующие параметры саженцев: высота – до 1 м, длина корней – 20-30 см, длина побегов – до 20 см.

Чтобы саженцы плодовых деревьев сохранились до времени посадки, следите за влажностью корней. Открытые корни увлажните и обмотайте тканью или поместите в пакет. Ствол и ветки оберните бумагой. Желательно зафиксировать саженец, чтобы он не получил повреждений во время транспортировки.

Прежде чем отправиться за покупкой саженцев, составьте четкий план посадок и список деревьев, которые хотите приобрести. Не попадитесь на удочку продавцов, желающих сбыть некондиционные растения. И постарайтесь уделить молодым яблоням, грушам и сливам максимум внимания, чтобы они быстрее прижились и порадовали вас щедрым урожаем.

Оцените статью
Сад, дом, огород