Обрезка деревьев и кустарников: выбираем тактику

Что означает — заставить деревья плодоносить

Прежде чем использовать один из способов, следует разобраться, в чем причина отсутствия плодов на растениях. Одной из самых распространенных проблем является удаление садоводами потомства.

Каждая культура должна давать молодые побеги, разрастаться — «обзаводиться детками». Если этого не происходит, растение тратит силы на собственное развитие, не спешит цвести, и давать плоды. Поэтому способы, о которых я расскажу, направлены на то, чтобы заставить молодые деревья почувствовать необходимость воспроизведения потомства.

Способы обрезки

Студенческая байка говорит: «

— это просто. Ведь у нее всего два основных способа — укорачивание и прореживание».

Теперь перейдем к приемам. Нужно отметить, что в большинстве случаев обрезку делают

. И чаще всего обрезают на почку или ветку. Просто торчащих сучьев не оставляют.

Приемы обрезки при укорачивании

Начнем с укорачивания. Цель этого способа обрезки — увеличение продуктивности и долговечности плодовой древесины, улучшение питания оставшихся ветвей. При этом мы применяем прием с тем же наименованием —

укорачивание

. Естественно, укорачиваются в основном только тонкие ветви, диаметром до 3 сантиметров. Используют секатор или садовую пилу (в зависимости от толщины ветви). Для хорошего зарастания срез должен быть гладким, без задиров коры и расщепления древесины.

Укорачивание применяется для удержания ветви или всей кроны в отведенном им пространстве. Поэтому укорачиваем однолетний побег не на любую, а на хорошо развитую почку, направленную в нужную для нас сторону. Чтобы расширить слишком сжатую крону, обрезаем на наружную почку. То есть, делаем срез над той почкой, которая расположена на наружной стороне ветви:

Обрезка на наружную (внешнюю) почку
Обрезка на наружную (внешнюю) почку. Фото автора

И наоборот, чтобы приподнять пониклую крону или отдельные ветви, обрезаем на внутреннюю почку:

Обрезка на внутреннюю почку
Обрезка на внутреннюю почку. Фото автора

При обрезке на почку необходимо следить за правильностью срезов. Срез лучше выполнять острым садовым ножом. Техника выполнения следующая. Лезвие ножа приставляется на 2-3 миллиметра ниже основания почки, но с противоположной стороны ветки. При этом плоскость лезвия должна быть под углом примерно 45 градусов к ветке. Окончание среза должно оказаться на 2 миллиметра выше верхушки почки. Придерживая ветку снизу другой рукой, делаем срез резким движение ножа на себя.

Вот пример неправильного среза — оставлен слишком большой пенек:
Неправильно, великоват пенек.
Неправильно, великоват пенек. Фото автора

А здесь наоборот — срез выполнен слишком низко:

Неправильно, {amp}quot;зарезали{amp}quot; почку.
Неправильно, «зарезали» почку. Фото автора

Вот так — правильно:

Правильная обрезка
Правильная обрезка. Фото автора

Приемы обрезки при прореживании

При прореживании мы убираем ненужные ветви: отошедшие под острым углом, смотрящие во внутрь кроны, растущие вниз, параллельные и просто не вписывающиеся в концепцию кроны. 

Оставили ветку под острым углом, начинается разлом дерева.
Оставили ветку под острым углом, начинается разлом дерева. Фото автора

Срез делают по кольцевому наплыву у основания ветви или там, где он должен находиться. Поэтому этот прием и называется обрезка на кольцо. Если срез выполнен правильно, рана на дереве хорошо затягивается. 

ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ:  Маринованная бамия вкусный рецепт приготовления консервации на зиму

Обрезано на кольцо, все заросло.
Обрезано на кольцо, все заросло. Фото автора

Если оставить сучки, задиры, наплыв в этом месте образовываться не будет, рана не зарастает:

В верхней части мини сучек, рана не зарастает.
В верхней части мини-сучок, рана не зарастает. Фото автора

Вот еще пример неправильно выполненного среза:

Справа мини сучек, рана не зарастает.
Справа мини-сучок, рана не зарастает. Фото автора

Толстые ветви вырезают по частям. Сначала на расстоянии 20 сантиметров от основания делают запил снизу, затем второй запил сверху, отступив от первого на 5 сантиметров дальше от ствола, потом выпиливают пенек.

Этот метод способствует осветлению кроны, не вызывая сильного роста оставленных веток (возможно появление волчков у места среза); применяется также в период плодоношения для осветления крон и снижения высоты деревьев. Удаляя большое количество обрастающих плодовых веток под урожайный год, мы осуществляем нагрузку плодами. Для деревьев с сильной побегообразовательной способностью прореживание — альтернатива укорачиванию, которое для таких деревьев недопустимо. 

При прореживании вместо удаления большого количества мелких ветвей лучше вырезать одну или две крупные. Если нет кольцевого наплыва, то необходимо учитывать, что после ветки должен остаться сучочек длиною 3- 4 миллиметра — только такой срез затянется со временем корой. Если обрезать ближе к стволу, то рана корой не затянется, со временем образуется дупло. А если оставим большой сучок, то он не зарастет корой и останется местом скопления вредителей и болезней.

А такие сучки вообще не допустимы.
А такие сучки вообще недопустимы. Фото автора

Если необходимо срезать толстую ветвь, растущую под острым углом, вокруг которой нет кольцевого наплыва, для определения правильной линии среза воспользуйтесь нехитрым приемом. Проведите мысленно или маркером одну линию вдоль ствола или ветви, от которой отходит срезаемая ветка, а вторую — перпендикулярно вырезаемой ветке. Разделите этот угол пополам и по этой линии (биссектрисе) выполняйте срез. 

Другие методы обрезки

Все классификации приемов условны. Существует еще метод

обрезки на перевод,

или

с переводом на боковое ответвление

. Этом метод можно считать и

укорачивающим

, и

прореживающим

. Выполняется секатором при толщине ветви до 3 сантиметров. А если ветвь толще, то работаем пилой.

Обрезка на перевод
Обрезка на перевод

Срезаем лишнюю ветвь не на почку, а на боковую ветвь или обрастающую веточку, но ориентированную в нужную сторону. Также этот прием используется для изменения направления роста ветви, для прореживания кроны, для ограничения ее размера кроны или снижения высоты. Обрезка на перевод усиливает рост ветвей, расположенных ниже места среза, улучшает световой режим кроны, нормирует нагрузку дерева. При выполнении такой обрезки используется тот же принцип, что и при обрезке на почку: срезаем ветку под углом 30 градусов в направлении, противоположном от ветки, на которую делаем перевод.

Иван Афанасьевич Коломиец работает в сфере биологии, является профессором. О его способе расскажу отдельно, так как он предлагает вызывать плодоношение не такими агрессивными методами, которые я описал выше. Наоборот, он делает акцент на усиленном уходе.

Подкормка деревьев нитрофоской для активации цветения и плодоношения
Подкормка деревьев нитрофоской для активации цветения и плодоношения

Суть проста: необходимо вносить стимулирующие плодоношение удобрения, чтобы растения начали активно цвести и давать урожай. С помощью этого способа иногда можно добиться плодоношения даже у молодых посадок, возраст которых всего 1-2 года. При регулярном использовании этого способа урожайность ежегодно только увеличивается, а качество плодов не снижается.

ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ:  Выращивание дельфиниума

По методу Коломийца используются подкормки азофоска или нитрофоска. Для однолетних растений: 1-1,5 горсти на дерево, а для двулетних: 1,5-2 горсти. Вносятся удобрения по следующей схеме:

  1. Первая подкормка проводится в середине апреля.
  2. В середине мая вносим ту же смесь, в тех же объемах.
  3. В конце мая заключительная подкормка по этой методике, но остальные плановые можно продолжать.

Каждый раз распределяем удобрение равномерно вокруг ствола, затем заделываем в грунт с помощью граблей.

С помощью удобрений можно активировать цветение не только молодняка, но и взрослых крупных деревьев, возрастом 4-6 лет. Но дозировку следует увеличить до 3-4 горстей.

Не забывайте, что плодовым культурам в период усиленного питания нужно много влаги, это очень важно. Поливать следует раз в неделю, но обильно — по 1-2 ведра на одно дерево.

Используя один из описанных способов, вы сможете заставить плодовые деревья приносить урожай. Я обычно начинаю с наиболее щадящих методик — прищипываю и кормлю по методике Коломийца, если вдруг не помогает, использую разведение, кольцевание, или перетяжку веток. В 90% случаев деревья начинают давать урожай.

Константин Федорович Валинов, садовод

Перетяжка

В мае на дереве выберите 3-4 скелетные ветви. Перетяните их туго у самого основания с помощью проволоки. Для удобства можно взять плоскогубцы.

Схема перетяжки ветки плодового дерева
Схема перетяжки ветки плодового дерева

Важно не повредить кору. Поэтому перед процедурой обматываем участок перетяжки тканью, лучше двумя слоями мешковины. Проволоку оставляем на 2 месяца, затем убираем.

Не забывайте снять ее своевременно! В противном случае проволока врастет в кору, и вытащить ее будет сложно. К тому же, длительная перетяжка может вызвать деформацию, разрыв поверхностных тканей, или заражение.

После перетяжки дерево дает урожай уже на следующий год. Этот способ, поможет заставить молодые растения плодоносить, но его допускается применять, если деревцу более 3 лет.

Кольцевание

В конце мая или начале июня снимаем кору у основания скелетной ветки в форме кольца. Ширина круга должна составлять не более 2 см. Если сделать больше, веточка засохнет. Затем кору переворачиваем «вверх ногами» и крепим на прежнее место с помощью пленки.

Кольцевание ветвей дерева, чтобы заставить его плодоносить
Кольцевание ветвей дерева, чтобы заставить его плодоносить

Спустя 2 месяца обмотку снимаем. За этот период прикрепленная часть коры прирастет к дереву. Но при этом процесс питания будет нарушен, поэтому растение начнет закладывать почки для будущих цветов, соответственно, и плодов.

Не вырезайте кольца на всех скелетных ветках сразу. Из-за этого культура начинает голодать. А в результате недостачи питания может погибнуть.

Через 2-3 года плоды начнут постепенно появляться. Это не так быстро, но лучше, чем совсем ничего. С каждым годом объем урожая будет значительно увеличиваться.

Отмечу, что не все плодовые деревца можно кольцевать. На косточковых культурах лучше не делать эту процедуру, особенно на вишне, абрикосе, сливе, черешне. Эти плодовые после кольцевания существенно слабнут, и могут погибнуть. Способ не стоит применять для деревьев, которым нет 3 лет.

ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ:  Посадка саженцев плодовых деревьев. Как правильно посадить плодовое дерево: яма для посадки дерева, обрезка дерева перед посадкой, сажаем дерево правильно.

Можно и не резать. Альтернативные методы формирования

Как говорится в известном фильме: «Надо резать, не дожидаясь перитонита». А садовод скажет: «Надо резать, не дожидаясь заросшей кроны». Но если вы достигли высот мастерства и видите архитектуру кроны, то можете принимать превентивные меры. Можете сформировать крону буквально пальцами. Хотя это и трудоемко, и растянуто во времени. Для этого существуют свои приемы.

Чаще всего приходится резать. Но настоящий мастер может сформировать крону буквально пальцами

Первый прием — пинцировка. Или, просто говоря, прищипка. Этот прием вы не раз использовали в овощеводстве, используется он и в виноградарстве. Вы просто прищипываете верхушку побега дерева, как верхушку томатного или огуречного пасынка. То есть, ограничиваете в росте те побеги, которые вам не нравятся, в период формирования кроны. Побег останавливается в росте, а в пазухах листьев закладываются другие побеги или пазушные почки.

Следующий прием – ослепление почки. Мы не дожидаемся роста побега, а весной ножом или ногтем удаляем основную почку и дополнительные почки. Применяется такой прием при формировании кроны одно- и двулетних деревьев. То есть, деревца еще махонькие — чего ждать, пока ветки вырастут, дерево питание потратит, а потом секатором резать. Все удаляем заранее.

Ну и тоже почти овощеводческий прием под названием выломка побегов. Если после сильной весенней обрезки у нас пошли расти волчки, не дожидаемся их одревеснения и роста, а выламываем вручную. Как пасынки томатов.

Есть еще два приема, когда мы не обрезаем ветку, а воспитываем её определенными «жестокими» методами. Это кербовка и кольцевание ветвей.

Изменение положения веток

В начале мая переводим ветви растущие вверх, горизонтально. Чтобы это сделать, берем веревку и оттягиваем ветки вниз, а затем зафиксировать. Или же ставим распорки между ветками и стволом. Оставляем растение в таком состоянии до конца лета, затем убираем крепления.

Схема горизонтального крепления ветвей дерева
Схема горизонтального крепления ветвей дерева

Ни в коем случае не привязывайте веревку за верхние части веток, так как они просто искривятся дугой, что вместо пользы, наоборот, навредит дереву. Веревку лучше крепить посередине побега.

Эту методику следует применять для молоденьких культур, которым не более 2 лет, чтобы заставить дерево плодоносить. Ветки более взрослых растений не удастся отогнуть без повреждений. Собирать урожай можно будет через 2-3 года после проведения процедуры.

Прищипывание

Если побеги достигли в длину 20-25 см, то можете прищипывать верхушки, оставляя 2-3 листа. При таком способе ветка начинает активно направлять свои силы на созревание новых почек. Когда они дозреют, запустится процесс цветения.

Если плодовые деревья не плодоносят - поможет прищипывание
Если плодовые деревья не плодоносят — поможет прищипывание

Метод подойдет только для молоденьких деревьев. Первые плоды появятся спустя 2-3 года.

Оцените статью
Сад, дом, огород