Омолаживающая обрезка старых деревьев

Цели и результаты

Омолаживающая обрезка может дать ярко выраженное улучшение в состоянии растения, если провести ее по правилам. Однако это не панацея: слишком старые, больные деревья восстановить удается не всегда. Поэтому важно понимать, с какой целью можно обрабатывать садовые посадки, к каким минусам процедуры нужно подготовиться.

Цель процедуры

Омоложение яблони требуется примерно раз в 25-30 лет, если условия для роста были благоприятными. Некоторые сорта входят в состояние «спячки» гораздо раньше, особенно если их культивируют в регионах с неподходящим климатом, на почвах бедного химического состава. Проводить специальную обрезку имеющихся яблонь можно с целью:

  • стимулирования роста новых ветвей;
  • увеличения объемов урожая;
  • избавления от ненужного объема «пустых» ветвей;
  • формирования красивой кроны;
  • улучшения вкусовых свойств плодов.

На заметку!

Особенно важно омолаживать старую яблоню, если для ее сорта характерны крупные плоды яркого окраса с высоким содержанием сахаров. Такие гибриды быстро теряют свои свойства.

Плюсы и минусы

Плодовые деревья при правильной обработке на местах среза быстро формируют новые точки роста. Яблоня после подобной обрезки формирует новые гибкие, упругие, жизнеспособные ветки. В первые годы они могут не дать плодов, но затем будут приносить урожай с наилучшими вкусовыми характеристиками. Спиленные сучья больше не смогут стать источником заражения для посадок.

Уменьшается и вероятность поражения сада вредителями, поскольку выбирают они в первую очередь старые, больные деревья. Если схема самой обрезки выбрана правильно, удастся сформировать крону правильной формы. Это не только красиво, но и полезно. Нет ненужного затенения, воздухообмен свободный, плоды получают достаточно света даже около стволов.

Важно правильно, бережно омолодить яблоню обрезкой, поскольку подобные процедуры всегда стресс для культуры. При нарушениях в технологи, несоблюдении срока велика вероятность заразить дерево, остановить его рост. В некоторые периоды заживление спилов происходит медленно, открывая дорогу бактериям, плесени и насекомым.

Зачем нужна обрезка стрых деревьев

Подобную пагубную роль играет и поросль, колонизуя корни, корневую шейку, штамб. Поросль очень сильно замусоривает, сгущает крону, часто достигая ее верхушки, и вдобавок служит инкубатором вредителей и заболеваний, заражая все дерево. Да и по большому счету, загущенная крона, которая нехорошо проветривается, — это “рай” для болезней и паразитов. А с другой стороны крона, которая слишком разрослась и загустела, не позволяет результативно вести с ними борьбу.

Омолаживающая обрезка старых деревьев

Губительно для дерева и иное: в загущеной, затененной кроне, в особенности в ее нижней и средней зонах, ветки оголяются, потому что от особенного затенения плодовые ветки очень быстро отмирают, а новые по такой же причине не нарастают. Именно поэтому плодоношение происходит лишь на периферии кроны, а в теле она не “работает”.

Рост тухнет, да и тот смещается на конечности ветвей. Листва уменьшается, а внутри кроны отмирают. Общая листовая плоскость от всего этого гораздо понижается, что приводит к острой недостатке продуктов фотосинтеза. А, как мы знаем, больше 90% сухих веществ, содержащихся в плодах, появляется из продуктов фотосинтеза.

По этой причине плоды мельчают, портится их качество и они облетают. В год даже такого низкого урожая продуктов фотосинтеза не достаточно на закладку плодовых почек под урожай нового года, поэтому плодоношение будет нерегулярным. А позже их может не хватать и на возникновение завязи — даже в такой год, когда дерево зацветет.

Основные правила

Обрабатывать взрослые деревья нужно с особой осторожностью. Часто они уже имеют повреждения ствола или крупных ветвей. До периода активного роста яблоня должна успеть нарастить защитный слой на срезах, в противном случае велика вероятность гибели или заражения. Поэтому, что действительно омолодить яблоню, важно соблюдать некоторые правила.

Инвентарь

Инструмент выбирают в зависимости от состояния деревьев, их возраста, количества и толщины ветвей. Для обработки самых различных посадок будет достаточно:

  • садовой пилы с малыми зубьями;
  • острого секатора;
  • садового ножа.

В редких случаях требуется бензопила. Самые крупные ветви убирают обычной ручной пилой или специальной ножовкой. Использовать инструмент с крупными зубьями нельзя, он оставляет глубокие зазубрины, из-за которых «рана» на дереве закрывается гораздо медленнее. Мелкую поросль лучше убирать секатором, а средние ветви ножом. Все инструменты важно обработать непосредственно перед работой.

ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ:  Груша Чудесница: описание и характеристики, посадка и уход, опылители сорта

На заметку!

Чем острее пила, нож или секатор, тем выше шансы на быстрое восстановление яблони. Тупые предметы разрывают ткани растения, а не обрезают их.

Удачным будет только омолаживание, проведенное вовремя. Обрезать можно как весной, так и осенью, но обязательно после потепления. Во время морозов древесина становится хрупкой. Аккуратно обработать ее будет слишком сложно. Лучшим временем считают середину весны или ее начало в зависимости от климатических норм региона.

Если не удалось провести омолаживание весной, можно отложить процедуру до осени. Обрезку проводят после того, как дерево перейдет в состояние покоя, но до первых заморозков. Стоит дождаться полного опадания листьев и плодов. После такой обрезки особое внимание нужно будет уделить обработке срезов и утеплению корней, поскольку дерево окажется более уязвимым. Не подходит метод осеннего омоложения для теплолюбивых и не районированных гибридов.

Правильный уход

Быстрое заживление спилов обеспечит последующий уход. Первым этапом должно стать закрытие срезов садовым варом или другим обеззараживающими средствами. Делать это лучше сразу во время обработки, после в общем объеме ветвей легко пропустить несколько точек, через которые могут проникнуть бактерии и вредители.

Обрезка старых деревьев

Для того, чтобы спасти дерево, нормализовать его жизненные функции, следует провести целый комплекс процедур по обрезке кроны. Такую обрезка невозможно реализовать за один год. Для этого нужно пару лет. И не только за внушительный объем работ, но и за то, что существенное количество ран, в большинстве ситуаций “тяжелых”, нанесенных одновременно, может спровоцировать у дерева нечто вроде “шока” и оно, не вынеся этого, может погибнуть.

Спасти соответствующей обрезкой можно юное, не старое дерево, включая в стадии полного плодоношения с растущей урожайностью. Однако старые деревья — безнадежные. У юных деревьев, где объем этих процессов меньше, можно управиться за 2–3 года. А у деревьев более старшего возраста эти мероприятия могут растянуться на 4–5 лет.

Именно поэтому предложенный тут временной расклад имеет условный характер и его можно корректировать исходя из конкретных обстоятельств. Эти мероприятия следует выполнять со 2‑ой половины февраля до начала разбухания почек.

В первую весну

Прежде всего удаляют у основы (“на кольцо”) всю молодь на штамбе, корневой шейке, корнях вплотную до их периферии. Корневую поросль недостаточно сокращать над землей и так оставить, поскольку в таком случае она восстановит рост. Чтобы этого избежать, ее необходимо откапывать и срезать у основания.

Профессиональные садоводы поступают проще: срезав над землёй, накрывают ведром вверх дном. Свежие побеги от этого гибнут. А порослевые побеги, которые пронзают крону, лучше удалять частями и аккуратно выпутывать, чтобы не поломать требуемых ветвей.

Омолаживающая обрезка старых деревьев

Все ветви, падающие до земли, сокращают на высоте 60–80 сантиметров от почвы, переводя на верхнее или мощное боковое ответвление, удачно направленное, либо на почку, букетную веточку, либо, в крайнем случае, на жировик, рекомендуется менее сильный, укоротив его до 40–50 сантиметров.

Вырезают на кольцо все высохшие, поломанные, поврежденные ветки (механически, вредителями, заболеваниями), которые сплетаются, трутся, часть жировиков, что наиболее загущают крону, отвесных конкурентов, с острыми углами, излишне тонких, слабых либо чрезмерно сильных, нарушающих подчинения.

Однако при всем этом нельзя упускать из вида, что за одну весну самое большее допустимое количество удаленных крупных веток в кроне не должно превосходить 25% от их общего числа, а обрастающих — 50–60%.

На вторую весну

Начинают уменьшать крону. У больших деревьев (8–9 метров) ее снижают за 2–3 года по 1,5–2,5 метра в год (для дерева станет легче, если по 1,5–2 метра в год). И не больше 3‑х толстых ветвей на год (в том числе центральный проводник). Прежде всего из верхних удаляют мощные и плохо расположенные (которые в особенности мешают, затеняют).

Оставшиеся загущающие, которые мешают, крупные ветки будут удаляться по 2–3 спустя каждые 2 года. А пока же их просто укорачивают с переводом на выигрышно расположенное в пространстве ответвление теснее к основанию ветви. Предпочтительнее горизонтальное, даже слегка нагнутое.

А каждые 2 года их по 2–3 вырезают на кольцо либо вместе с очередным куском центрального проводника.

Следует отметить, что если исправлению подлежит запущенная крона молодого дерева, необходимо упомянуть, что снижать крону раньше вступления дерева в плодоношение не желательно. На верхней стороне сохраненных скелетных ветвей удаляют все ветки и побеги, чтобы они не стимулировали восстанавливающий вертикальный рост.

ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ:  Почему не плодоносит абрикос: что делать, когда начинает плодоносить абрикос после посадки, почему абрикос цветет но не плодоносит

Однако, когда в запущенной кроне нижние ветки остались только на высоте 4–6 метров (ибо ниже размещены отмерли), ее уменьшение является мало обнадеживающим. Надежнее ее срезать на высоте 90–100 сантиметров и из побегов, которые образуются следующей весной, заново начать образование кроны, как у саженца.

Также, кроме главного побега и того, что под скелетную ветвь, необходимо было оставить еще несколько побегов, равномерно расположенных кругом среза для лучшего заживления раны. А для того, чтобы они не конкурировали с главным побегом, то их прищипывают 2–3 раза за лето спустя 2–3 недели при достижении ими 20–30 сантиметров.

Следующей весной их укорачивают до 20–25 сантиметров. Из оставленных зеленых побегов сохраняют по одному. их также прищипывают. И так вплотную до заживления среза. После чего их удаляют, а главный побег и то, что под скелетную ветвь, формируют, по образу саженца и молодого дерева.

Для ликвидации загущения и повышения светового режима в кроне, ее и дальше продолжают прореживать. Не перестают удалять те же категории ветвей, что начали вырезать в первую весну, включая и очень мощные в верхней зоне кроны, которые грубо не соблюдают подчиненность и берут на себя главную дозу питания за счет других, наиболее важных и расположенных ниже, которые вдобавок еще и плохо плодоносят. Конечно, очень сильные можно еще обрезать на перевод на наиболее слабую ветку.

Следует принимать во внимание, что устранению на кольцо подлежат не лишь те скелетные и полускелетные ветки, которые завышают крону, однако и те, которые превышают их число, необходимое согласно свойствам данного типа кроны, загущают нужные интервалы или растут под острыми углами. Однако поскольку удалять больше 3‑х толстых ветвей на год не следует, значит их переводят на слабее отклонение, близкое к горизонтальному и к основанию ветки.

На третью весну

После 1‑ого тура снижения кроны (прошлой весной) устраняют все побеги, которые появились на верхней стороне полускелетных и скелетных ветвей, и в 1‑ую очередь жировики, для того, чтобы они не стимулировали восстановительный рост.

Боковые из них прореживают до достаточных интервалов, а на тех ветвях, которые остаются и после грядущих туров снижения кроны, оставленные свежие побеги соответствующими способами начинают преобразовывать в недостающие скелетные, обрастающие и полускелетные ветки.

Продолжат прореживать, умеренно освещать крону: рвать оставленные ветви, которые подлежат устранению.

Выполняя все эти действия, не следует забывать о показателях данного типа кроны, промежутки, через которые на стволе должны находиться скелетные ветви 1‑го порядка, а на них — скелетные ветки 2‑го порядка, на всех них — обрастающие и полускелетные веточки.

В тех местах, где не достаточно тех или иных типов веток, их закладывают, если вблизи появятся новые побеги (от оживания спящих почек в результате сокращения кроны, удаление крупных ветвей и т. п), либо с тех побегов, которые станут появляться в последующие годы. А все лишние, которые загущают должные интервалы (в том числе из свежих побегов), — удаляют.

На 4–5‑й годы

При установлении оптимальной высоты дерева в различных странах существует понятие “мера результативности” габаритов кроны. Американские исследователи за такую меру считают высоту дерева 3,5 метров; в Англии — 3,2 метров; Голландии — 2,25 метров.

В нашей стране говорят, что наилучшее освещение крон деревьев на сеянцевых подвоях при междурядьях восемь метров создается уже при их высоте 4–4,5 метра, а на слаборослых 2–2,5 метра и ширине кроны либо толщине плодовой стены соответственно 2–2,5 метра и 1–1,5 метра.

А при междурядьях 5 метров кроны деревьев на сеянцевых подвоях желательно снижать до 3–3,5 метров, на карликовых — до 1,8–2 метров. Это максимально оптимизирует световой режим в кроне, способствует росту размеров листьев, содержания в них хлорофилла, силы и продуктивности фотосинтеза, повышению качества плодов, увеличению эффективности труда, облегчая ее во многих трудозатратных процессах в саду.

Вот почему в такой период продолжают,

  • во-первых: работы по уменьшению крон, помня, что более чем на 1,5–2,5 метра в год снижать их не следует;
  • во-вторых: прореживать, освещать крону, удаляя непригодные, лишние ветви и те, которые показаны в пункте “На вторую весну” этой статьи, соблюдая при этом параметров и должных интервалов в кроне;
  • в‑третьих: лишь после того, как будет окончательно сокращена крона и удалены все ненужные ветки, в том числе скелетные (пропорционально с параметрами этого формирования), приступают к омоложению сохраненных скелетных ветвей 1‑ого, затем 2‑го порядков, а на них — обрастающих и полускелетных веточек.
ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ:  Почему падает рассада помидор и что нужно делать

Омолаживающая обрезка старых деревьев

Омолаживать можно не больше 3‑х ветвей на год с толщиной среза не больше десяти сантиметров. Начинают из оставленных верхних после окончания снижения.

По окончании омоложения ветвей на сохраненных частях плодухи удаляют и остальные сложные плодовые формирования, старше 6 лет. В местах, где необходимо быть плодовым веточкам, однако младших нет, старую плодуху не удаляют при основе, а сокращают на сучок в 2–5 сантиметров. А 4–6‑летние плодушки прореживают примерно через 10–20 сантиметров (у косточковых — 15 сантиметров), а оставленные омолаживают, срезая 1/3–1/2 их ветвлений (над наиболее развитой почкой ближе к началу).

В будущие годы весной таким же образом омолаживают новые скелетные ветви со всеми находящимися на них ветками остальных порядков и плодовых формирований.

Напоминаем: в течение омоложения следует осуществлять все требования данной технологии. Если же “омолаживать”, как взбредет в голову, — сложностей в саду можно лишь приумножить.

Схемы и способы обрезки

Садоводы пользуются тремя методами омолаживания плодовых деревьев. Одноразовая или шоковая обрезка хороша для наиболее молодых растений, сильных и без каких-либо болезней. Она дает самые быстрые результаты, но при нарушении технологии может погубить все дерево. Постепенная или трехлетняя обрезка более щадящая, она подходит для самых капризных яблонь, самых старых.

Первым этапом будет избавление от мертвых и больных ветвей, так называемая, санитарная обрезка. Она позволит яблоне накопить силы перед более радикальным омоложением. В первую очередь нужно удалить ветви, которые:

  • сломаны;
  • усохли;
  • имеют признаки обморожения;
  • изъедены насекомыми;
  • имеют черные пятна;
  • направлены внутрь кроны;
  • существенно деформированы.

Следующим шагом станет формирование новой кроны правильных форм и размеров. Высоту укорачивают на 1/3, при этом нижний ярус не должен быть полностью перекрыт верхним. Дополнительно уменьшают густоту на южной стороне, где рост будет наиболее активным. Под ветви с северной стороны важно поставить подпорки, поскольку основная нагрузка придется на них.

На второй год важно удалить лишние ветви, уменьшив общую массу. Для этого длину укорачивают еще на одну треть. Сильнорослые образования подрезают наполовину. При этом обрезку важно провести таким образом, чтобы получился треугольник. В этом случае активно будет восстанавливаться макушка, но и нижние ярусы получат достаточно света.

Полезно посмотреть фото с примерами подобной обрезки, форма на них просматривается отчетливо. Дополнительно удаляют побеги, в том числе, молодые. Оставляю по 1 штуке наиболее правильной формы на каждой ветви. Выбирать побеги можно и по направлению роста, ориентируясь на желаемую форму кроны. Если отростки немного искривлены, их можно закрепить в горизонтальном положении на весь следующий сезон.

Третий год – профилактика и окончательное формирование кроны. Удаляют еще половину всех оставленных побегов, выбирая самые сильные. Все фиксаторы снимают. Еще раз осматривают ветви на предмет заболеваний, которые могли поразить яблоню в предыдущие годы. Скелетные части дерева лучше не трогать, если они живы.

На заметку!

К третьему году с такой яблони можно будет собрать богатый урожай. Именно поэтому постепенная обрезка так популярна.

Такой вариант омоложения хорош в том случае, если дерево резко перестало плодоносить, начало увядать и засыхать. Шоковую обработку стоит выбрать и для приведения в надлежащий вид запущенного сада. Самые слабые и нежизнеспособные яблони не перенесут такой процедуры, поэтому в дальнейшем на них не придется тратить время и силы.

Главная задача шоковой обрезки – заставить дерево активно расти и плодоносить. Формирование кроны в данном случае не будет целью. Первый этап – обрезка ствола. Необходимо найти основной ростовой побег, отмерить 2 метра от основания дерева и обрезать все остальное. Такие радикальные меры позволят растению быстро сформировать большую массу молодых ветвей.

Современный метод

Этот вариант обрезки проходит в два этапа и требует определенного мастерства в работе с плодовыми деревьями. Суть современного метода заключается в поочередном омоложении северной и южной сторон. Начинают с южной, поскольку на нее ложится основная нагрузка по плодоношению. Обрезают все ветви и побеги в секторе высотой не более 3 метров и шириной не более 2 метров.

Оцените статью
Сад, дом, огород