Развилка на стволе томатов

Как правильно пасынковать томаты в открытом грунте

Пасынкование представляет собой процедуру искусственного удаления боковых побегов, образующихся в листовых пазухах помидоров. В российской климатической зоне проведение таких агротехнических манипуляций – это вынужденная мера. Помидоры, являясь теплолюбивыми культурами, попросту не успевают в открытом грунте до наступления холодов нарастить вегетативную массу, обеспечивающую плодам полноценный рост и развитие.

Проводить формирование кустов томатов в открытом грунте рекомендуется:

  1. С целью регулировки нагрузки на куст, чтобы томаты успевали созревать в северных регионах.
  2. Для обеспечения полноценного питания помидорам, так как при большом количестве ответвлений корневая система не может полноценно обеспечивать листовой аппарат питательными веществами.
  3. Для предотвращения возможной загущенности посадок, с целью обеспечения полноценного доступа света и воздуха и защите от возникновения болезней.
  4. С целью оздоровления помидора, путем ликвидации ослабленных или пораженных болезнями отростков.
  5. Для сокращения сроков созревания плодов.

Пасынкование томатов в открытом грунте, как видно на видео, проводят в зависимости от их типа роста. Существует 3 разновидности помидоров:

  • индетерминантные (плетистые);
  • полудетерминантные;
  • детерминантные.

Внимание! Прежде чем начинать пасынкование помидоров в открытом грунте, необходимо научится отличать боковые побеги от цветоносов. Обычно они располагаются в непосредственной близости друг от друга. Пасынок растет на основном стебле, из листовой пазухи, а цветонос непосредственно на стволе.

Чтобы пасынкование принесло помидорам исключительно пользу, проводить его следует с соблюдением определенных правил:

  1. Начинать формирование следует сразу же с началом цветения первой кисти.
  2. Пасынки рекомендуется удалять до достижения ими длины 5 см, предпочтительно в фазе одного листа.
  3. При пасынковании обламывать необходимо все боковые побеги, растущие ниже цветущих кистей, вплоть до корневой шейки.
  4. Оставлять можно лишь ответвления, располагающиеся выше цветоносов, с целью получения дополнительного урожая.
  5. Побеги рекомендуется не отрезать, а отламывать. Обрезание может спровоцировать заражение плодов вирусными заболеваниями.
  6. Отламывание лишних отростков проводить следует как бы в сторону, избегая попадания сока растения на руки, чтобы не заразить здоровые плоды.
  7. В июле-августе делают прищипку верхушки помидоров, выращиваемых в открытом грунте. Такая манипуляция проводится с целью ограничения роста главного побега, что в свою очередь позволит полностью вызреть всем завязавшимся плодам.

Совет! В случае перерастания пасынков их рекомендуется не обламывать, а отрезать. Использовать при этом для пасынкования следует нож или садовые ножницы, обработанные предварительно 1% раствором марганцовки. Повторно обеззараживать инструменты следует после работы с каждым отдельным помидором.

Развилка на стволе томатов

Важную роль при выращивании помидоров в открытом грунте выполняет прищипка. Особенно такая процедура важна для высокорослых сортов томатов. Выполняется прищипывание верхушки (точки роста) у помидоров для того, чтобы:

  • приостановить рост растения, направив тем самым все его силы на получение отличного урожая;
  • укрепить корневую систему;
  • улучшить товарные качества помидоров;
  • ускорить созревание томатов;
  • помидоры получали достаточное количество полезных веществ, света и воздуха;
  • предотвратить возможную деформацию плодов.

Индетерминантные томаты – высокорослые сорта, которые могут достигать 3-5 м. Их обязательно необходимо пасынковать, так как боковые отростки у них образуются очень интенсивно, превращая томатные посадки в загущенные заросли.

В южных регионах томаты можно формировать в 2 стебля, в северных областях – в 1 стебель. Пасынкуя, оставляют один ствол, ликвидируются все боковые отростки. Цветоносов при этом следует оставлять не более 7-10 штук. Такое формирование позволит созреть всем завязям, в противном случае урожай будет не только небольшим, но еще и поздним.

Если растение ведут в 2 стебля, то второй ствол формируют под первой плодовой кистью. Цветоносов оставляют на нем не более 5.

Полудетерминантные томаты формируют в открытом грунте в несколько главных стволов (в два-три).

Внимание! Иногда после образование трех плодовых кистей может прекратиться развитие растения, поэтому на верхушке рекомендуется оставить несколько боковых (резервных) веток.

В случае внезапного прекращения роста помидора запасной пасынок следует начинать формировать таким же образом, как и основной. Такой прием позволяет спасти урожай, получив дополнительные плоды.

Детерминантные помидоры образовывают до 5-6 плодовых кистей. После образования последнего цветоноса рост растения полностью прекращается. Детерминантые сорта пасынкуют довольно умеренно, оставляя до четырех ветвей с целью получения дополнительного урожая.

Развилка на стволе томатов

Алгоритм пасынкования помидоров детерминантных сортов:

  1. Под первой кистью оставляют побег, из которого формируют второй ствол.
  2. Оставляют отросток под третьим цветоносом, который также будет новой ветвью.
  3. При появлении четвертого цветоноса, под ним также оставляют ответвление.
  4. При продолжении развития резервные отростки ликвидируют.

Развилка на стволе томатов

Скажите, пожалуйста, почему у томатов раздваивается ствол? Это не пасынок, а именно развилка. На каких томатах она бывает чаще: на детерминантах или на индетерминантах? Как она влияет на урожай?

На первой развилке очень тяжело различить главный стебель и пасынок. Ориентироваться нужно по завязи, она расположена над пасынком. Такая развилка на индетерминантных томатах приведет к сильному загущению куста и, следовательно, уменьшению урожайности и размеру плодов. А так развилка может возникнуть в результате механического повреждения (в том числе и вредителями), подмерзания главного ствола. Но если такое раздвоение возникает после 4-5 завязи, то можно оставить второй побег и выращивать куст в два стебля.

Большое спасибо за ответ. На моих индентах достаточно часто бывают такие развилки. Иногда, правда редко, даже и три равноценных ствола из развилки выходит. Иногда на одном растении развилка получается не один, а два раза. Стволы идут абсолютно одной толщины. Непонятно, как срезать такой пасынок, если это пасынок.

На одном таком стволе сразу идёт кисть, на втором кисть появляется где-то через 3-4 листа. Растения сильные, без повреждений вредителями. Подмерзания нет. Тем более, что в этом году я в теплицу повесила инфракрасные отопители. Картина с развилками не поменялась. Жирования нет, т.к. кисти завязываются хорошо, урожая много.

Некоторые сорта вообще стоят усыпные. Плоды на крупных сортах бывают и по 600-700 г. Может это из-за того, что я выращиваю свою рассаду с увеличенной корневой системой, начиная с пасынкования. А потом высаживаю её лёжа, ещё раз увеличивая корневую систему? Стволы у моих томатов толстые. И на развилке оба ствола толстые.

Выглядит это не как пасынок. Пасынок, в том числе и под первой кистью идёт из пазухи листа. А здесь выглядит именно как раздвоение ствола. Буду признательна, если разъясните. Правда мои томаты с такими стволами и такой мощной корневой системой прекрасно выдерживают такой урожай, отдают его сполна. Но вот с загущением действительно проблема. Тем более, что теплица у меня 3*4.

Ну, ещё один вариант, если некачественные семена или самосбор. Но думаю, у вас с этим всё в порядке. Как вариант – если оба ствола полноценные, попробуйте на части кустов сразу обрезать один из побегов на развилке, по типу как пасынок. И формируйте в один стебель, сразу его подвязывая. Это поможет бороться с загущением.

Большое спасибо за ответ. Мне всё-таки кажется, что у моих томатов хорошая, сильная корневая система. Раньше я сажала по одному корню в лунку и вела в два ствола. Хотя в прошлом году каким-то образом пропустила, и на сорте Малахитовая шкатулка получилось аж пять сильных стволов. Резать такие толстые побоялась, так они мне на моё удивление все сполна отдали урожай, были все усыпные.

ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ:  Томат Скиф F1: характеристика и описание сорта семян, отзывы об урожайности помидоров, видео и фото

Но это только один томат. Кроме того, из-за того, что я высаживаю свои томаты в теплицу раньше, где-то 15 апреля, в мае ранние сорта мне уже начинали давать первые красные плоды. А в этом году я посмотрела у блогеров, что они сажают по два корня в одну лунку и ведут в один стебель. Получается, что в одной лунке два ствола, и у каждого есть свой корень.

Я тоже решила попробовать. Но не учла, что у моих томатов идут развилки. Так что в этом году я сглупила. В этом году я ждала красные плоды как никогда, аж до июля. Я решила попробовать в следующем году попробовать ещё раз сделать эксперимент с посадкой двух саженцев в одну лунку, но убирать один ствол после развилки.

Тот, на котором не сразу идёт кисть. Срезы я обрабатываю зелёнкой. Кормлю свои томаты в период роста настоем сброшенной травы. При цветении опрыскиваю борной кислотой. Поливаю редко, где-то раз в неделю капельным поливом. Но на теплицу 3*4 с двумя грядками идёт бочка 120 литров, т.е. на грядку в 4 метра идёт 60 литров.

Интересные у вас эксперименты! Совет про 2 корня в одну лунку спорный. Особенно для сильнорослых, высокорослых сортов. Ну, разве как вариант при ограниченной площади теплицы. Но тогда будьте внимательны к подкормкам – 2 растения, 2 корня, значит, и потребность в питании в 2 раза больше. Иначе – опять задержка в созревании плодов.

И конечно, повышенное внимание к своевременному пасынкованию, чтоб джунглей не было. Ну, вы в курсе. По подкормкам – посмотрел, да, не перекармливаете. Понял, что вы приверженец органики. Я подумал, вы, скорее всего, правы – очень вероятно, что причина такого разветвления стволов в мощной корневой, которая усиленно гонит стебель.

Особенности формирования куста помидоров в открытом грунте

Высокорослые сорта. У высокорослых растений высота куста в отдельных случаях может достичь до 8 м, и это позволяет собрать с них очень хороший урожай (при правильной формировке и уходе). Но возможность разместить такие растения позволяет не каждая конструкция теплицы. По этой причине огородники часто выращивают среднерослые растения.

Развилка на стволе томатов

Среднерослые сорта. У таких растений высота не превышает 2 м, они отличаются тем, что на основном побеге закладывается до 6 цветочных кистей, и куст томата прекращает свой рост.

Формировать растения куста помидоров нужно начинать, когда на растении образуется цветочная кисть. У высокорослых сортов она появляется над 11 листа, после чего новые соцветия будут расти через 3 листа, одновременно с кистью начнут образовываться и боковые побеги. При выращивании в один побег, пасынки удаляют, начиная со 2 листа, не трогая листья, необходимые растения для формирования урожая.

Сорта помидоров средней высоты, растущие в теплице, желательно выращивать в два стебля. Для этой цели на побеге томата оставляют пасынок, появившийся над 1 цветочной кистью. Остальные появляющиеся выше него боковые побеги, регулярно обрывают.

Существует очень простой способ формировки куста томата в 2 стебля, это делают, когда у сеянца помидора, сформируется 3–4 настоящих листа. Нужно просто пинцировать верхушку маленького томата выше 2 настоящего листа. Когда вы это сделаете, из пазух оставшихся листьев начинают развивать 2 новых побега, вот они и будут использованы для формирования помидоров в два стебля.

Способ прищипки растения в этом возрасте позволяет получить нужные растения, которые не будут болеть, когда у них начнут формироваться цветочные соцветия.

  1. Перед началом формирования растений томата, необходимо обязательно купить резиновые перчатки. Удобнее всего работать в медицинских перчатках, они тонкие и вы будете чувствовать все, что делаете при операциях по формировке. Перед началом работы, необходимо в широкой посуде приготовить марганцовку. Этот раствор нужен, чтобы опускать в него во время работы руки в перчатках. Это требуется, чтобы не разнести вирусные инфекции по всем растениям.
  2. Обрывать ненужные пасынки томата нужно рано утром, лучше всего подойдет теплый летний, солнечный день. Нужно это для того, чтобы нанесенные растению раны за день получше подсохли.
  3. Пасынки необходимо обрывать после того, как они достигнут 5 см длины, нельзя их просто вырывать со стебля. Необходимо их прищипывать, и делать это таким образом, чтобы от побега остался кусочек длиной около 1,5–2 см.
  4. Нужно постоянно контролировать загущенности кустов томата, нельзя допускать, чтобы ненужные боковые побеги выросли длиннее 7 см. Чем он короче при операции, тем меньше растения будет страдать. На развитие пасынков, помидоры тратят много сил, питательные элементы он отбирает от основного стебля, иначе вы получите меньше плодов, чем хотели бы.
  5. Нельзя удалять боковые побеги с кустов помидоров, если перед этим вы провели минеральную подкормку или полили помидоры. Причина в том, что кусты томата после подкормки или полива начинают быстро поглощать минеральные вещества из почвы и усваивать их. Можно начинать формирование помидор в два стебля через 3 дня после подкормок или полива.

Чтобы прищипнуть пасынок томата правильно, его необходимо сжать 2 пальцами и отщипнуть его (как ножницами). Чтобы не нанести вред томату и не травмировать основной стебель, ни в коем случае не тяните боковой побег вниз.

До начала формировки помидоров, ин нужно подвязать к опорам в теплице, это делают с помощью нарезанные полосок ткани или шпагата. При формировании томатов в два стебля в теплице важно постоянно контролировать, как себя будут вести дальше точки роста у каждого побега, для страховки не удаляйте следующий за побегом пасынок некоторое время.

Если основная точка роста остановиться в развитии, сформировав плодоносящую кисть, то вы сможете использовать этот пасынок томата для продолжения роста. Если на томате после формировки верхушка побега начала развиваться нормально, то оставленный страхующий побег нужно удалить. Важно оставлять по 2 хорошо развитых листа, над каждой кистью с завязавшимися плодами. Они послужат в качестве источника питательных элементов для развивающихся плодов.

Формирование куста помидоров при выращивании в открытом грунте проводят с учетом климатических условий произрастания. Агротехника выращивания разрабатывается в каждом конкретном случае таким образом, чтобы каждый пасынок и лист максимально продуктивно обеспечивали формирование достаточного количества цветочных кистей с последующим завязыванием плодов на них.

Необходимую площадь питания, агротехнические приемы выращивания и способы формирования помидора определяют, ориентируясь:

  • на сорт;
  • тип куста;
  • степень ветвления (образования пасынков).

Чем площадь питания больше, тем больше боковых побегов развивается на растении, и наоборот. Их количество при одной и той же питательной площади может значительно отличаться в зависимости от сорта.

2-го порядка

5-15

3-го порядка

12-40

4-го порядка

2-15

Совет! Начинать проводить мероприятия по формированию томатных кустов рекомендуется с момента высадки рассады в грунт.

Как выращивать помидоры — в один, два или три стебля?

У помидора из каждой пазухи листа после образования соцветий начинают расти боковые побеги — пасынки. Каждый из них становится новым дополнительным стеблем и тоже может давать свои пасынки. Если растение все свои силы тратит на их бурный рост (жирует), то урожай снижается, а созревание плодов задерживается.

Получить ранний урожай, предупредить поражение томатов фитофторой и дать возможность плодам созреть на корню позволяет формировка растений. Ее проводят с учетом условий выращивания и особенностей роста томатов.

Без формировки можно выращивать лишь отдельные, в основном ультраскороспелые, с ограниченным ростом (детерминантные) сорта. Например, Бони ММ, Бета, Гаврош, Банан красный, Ямал, Ракета.

ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ:  Томат идальго f1 характеристика и описание сорта урожайность с фото

Однако на большей части нашей страны в открытом грунте успевают вырасти и созреть томаты, которые завязались до 1 августа, то есть плоды первых трех-пяти соцветий.

Помидорные заметки. Часть 2

Поэтому чтобы ускорить созревание плодов и перераспределить пластические вещества растения, направив их на формирование урожая, в конце июля одноразово выламывают все мелкие пасынки и прищипывают точки роста на побегах. При этом над соцветиями с уже завязавшимися плодами оставляют два-три листа и прищипывают побег.

Супер детерминантные томаты, как правило, выращивают в один стебель. Пасынкование (выламывают боковые побеги, формируя растения в один стебель) проводят раз в 7-10 дней.

Следует иметь в виду, что одностебельная форма томата дает вызревших на корню плодов в 1,5-2 раза больше, чем кустовая, но урожай с единицы площади меньше. Поэтому при выращивании томатов в один стебель растения в ряду размещают чаще — через 25-30 см.

Однако сорта Аляска, Арбузный, Белый налив 241, Москвич и гибриды Биатлон, Леопольд формируют в два-три стебля, для чего оставляют пасынки, растущие из пазухи листьев, расположенных над и под первым соцветием.

Детерминантные сорта Грунтовый грибовский 1180, Перемога 165, Сибирский скороспелый 1450 и гибриды Ля-ля-фа, Благовест, Мастер, Верлиока растут более интенсивно, чем томаты предыдущей группы, у них больше соцветий и листьев.

Поэтому их ведут в один стебель и при прищипке главного стебля оставляют два-три соцветия и два листа над последним. Формируя же растения этих томатов в два стебля, на них оставляют не более восьми соцветий и обязательно прищипывают точку роста. В три стебля детерминантные сорта не выращивают.

Развилка на стволе томатов

В пленочных теплицах и тунелях детерминантные сорта формируют в один стебель. Но так как рост этих томатов, в силу биологических особенностей, ограничен образованием соцветия, то под первым соцветием оставляют небольшой побег продолжения. Его прищипывают, когда на нем образуется два соцветия и три-четыре листа.

Через 30-40 дней после высадки рассады на растении удаляют нижние листья. Делают это утром, в солнечную погоду. К моменту созревания плодов на первом соцветии на стебле ниже его листьев быть не должно. Остальные листья также постепенно удаляют, но не выше третьего соцветия. Это улучшает воздухообмен в нижней части растений, ускоряет созревание плодов.

При длительном (4-5 месяцев) выращивании таких томатов в обогреваемых теплицах всегда оставляют резервный побег — пасынок из пазухи листа, расположенного под вторым-третьим от верхушки соцветием. При этом чтобы резервный побег не успел перерасти, томаты регулярно (раз в неделю) пасынкуют. Таким образом число кистей доводят до 10-12 штук.

Индетерминантные томаты растут непрерывно, поэтому их не обязательно формировать. Однако нормируя пасынки, можно получить растения в два-три стебля. В этом случае сажать кусты нужно пореже.

Схемы пасынкования помидоров в открытом грунте

Существует 3 способа выращивания помидоров в открытом грунте, которые отличаются в зависимости от сорта:

  • в один стебель;
  • в два стебля;
  • в три стебля.

Развилка на стволе томатов

Обычно при выращивании в открытом грунте пасынки на томатах появляются одновременно с первой цветочной кистью. Именно под ней и вырастает первый самый мощный отросток, который следует сохранить при ведении помидоров в несколько стеблей.

При формировании помидора в один стебель ликвидируют все лишние побеги. Для плодоношения при этом остается 1 главный ствол. Ведение томатного куста в открытом грунте в один стебель позволяет получить большее количество крупных плодов. К тому же значительно ускоряется и созревание томатов.

Но такие помидоры обязательно следует подвязывать к опорным кольям, чтобы они не сломались.

Выращивание помидоров в открытом грунте двумя стеблями на кусте предполагает обламывание всех пасынков, кроме одного крепкого, который находится непосредственно под первым цветоносом. Все боковые ответвления, находящиеся ниже, полностью ликвидируются.

Формирование помидора в 3 стебля осуществляется таким образом – оставляют главный ствол, один крепкий пасынок, растущий ниже первого цветоноса, а также самый мощный отросток из нижних. Каждый из побегов при этом следует подвязывать к отдельной опоре.

Зачем формируют томаты

За время роста от главного стебля помидора способно отрасти огромное количество пасынков, у которых даже не хватит сил нормально отцвести. Формировка растений необходима большинству сортов томата. Необходимо это, чтобы они не тратили силу на развитие зеленой массы, а сконцентрировались на наливе помидоров. Без пасынкования нормально развиваться и дать нужное количество спелых, качественных плодов, могут только сорта штамбового типа.

Развилка на стволе томатов

В зависимости от посаженого сорта и особенностей роста побегов на растении, огородники используют три вида формировки:

  1. В 1 побег.
  2. В 2 побега.
  3. В 3 побега.

Если кусты в теплице растут густо, то выращивать их в 3 побега не стоит, лучше подойдет формирование помидор в два ствола, дополнительные стебли ухудшат перемещение воздуха и будут затенять соседние растения.

В теплице удалять пасынки необходимо, чтобы выросли качественные плоды. После этой операции питательные вещества перенаправляются с формирования зеленый массы, на рост урожая. Пасынки требуют для развития огромное количество питательных веществ, а если еще и зацветут и завяжут плоды, то намного больше.

Преимущество выращивания томатов всего в один побег состоит в том, что можно быстрее получить ранние плоды. Растения не тратит силы на ненужную поросль, а направляет их на формирование и созревание помидоров, и как результат они спеют на 10–15 дней раньше. К тому же увеличивается урожайность за счет увеличения периода плодоношения. И все же основной заслугой процедуры является получение качественных томатов.

Формируются томаты в 2 стебля путем удаления пасынков. Оставляют один крупный. Вы увидите, где стебель у томата будто раздваивается, его и нужно оставлять. Далее крупные кусты могут давать и далее такие развилки, но их удаляют, как удаляются и пасынки. Оставляют только главный стебель с верхушкой, он обычно длиннее. Обычно такие первые развилки у кустов возникают под первой завязью, как и показано на фото ниже.

Преимущества такого способа в том, что один куст даст больше плодов, а соответственно увеличится урожайность. Только кусты помидоров нужно подвязывать, чтобы под весом помидоров не травмировался стебель.

При формировании томата в два стебля второй стебель формируют из наиболее сильного, хорошо растущего и крепкого пасынка. Обычно этот пасынок находится под первой цветочной кистью растения (если таких пасынков несколько, то обычно это самый близкий к цветочной кисти). Этот пасынок не удаляется – он по мере роста и станет вторым стеблем.

Боковые побеги на нем не забываем удалять по мере роста также как и на главном стебле. Рост такого пасынка в итоге должен закончиться цветочной кистью. Если кисть не образовалась – пасынок нужно удалить. Некоторые огородники если есть сомнения, оставляют два пасынка для формирования второго стебля, а позже более слабый удаляют (либо оставляют оба пасынка – это будет формирование в три стебля).

Выращивание в два стебля дает повышенную нагрузку на растение, поэтому более 4-5 кистей с плодами оставлять на каждом стебле не нужно, иначе они будут совсем мелкими. А вот когда нужные кисти завязались и сформировались, верхушки обоих стеблей нужно прищипнуть, чтобы томат тратил силы на плоды, а не на рост вверх.

Формирование в два или три стебля подходит тепличным высокорослым (индетерминантным) сортам томатов. Но такой способ формировки дает большую нагрузку на растение, поэтому оно больше требовательно к условиям выращивания и почве. Поэтому если в два стебля урожай вызревает плохо, выращивайте в один (или чередуйте через одного – половина в один стебель, половина в два).

ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ:  Томат главный калибр характеристика и описание сорта

Чтобы получить большой урожай томатов, важно вовремя сформировать куст, удалять пасынки и выбрать оптимальное количество побегов.

Как правило, на пакетике с семенами производитель указывает какие-то особенности сорта: схему посадки, то есть количество растений на 1 м 2 , а также в один или два стебля рекомендуется выращивать данный сорт. Однако, существуют общие правила при формировании тех или иных сортов томатов.

В пазухе каждого листа формируется боковой побег, так называемый пасынок. При бурном развитии боковых побегов приостанавливается завязывание новых плодов, а уже завязавшиеся отстают в росте. Чтобы растение не отвлекалось на наращивание зеленой массы, а все силы отдавало на формирование урожая, все пасынки, начиная с самого нижнего, необходимо удалять.

Исключение составляет тот случай, когда томаты рекомендовано выращивать в два стебля. Для формирования второго стебля оставляйте пасынок, расположенный непосредственно под первой кистью или же над ней.

Пасынкуйте регулярно, раз в неделю. Пасынки обрезайте, оставляя небольшой пенек, так как в противном случае пасынок может отрасти снова.

Детерминантные – это обычные высокорослые сорта и гибриды, которые сформировав определенное количество кистей, заканчивают свой рост соцветием.

Индетерминантные сорта и гибриды растут непрерывно, формируя кисть за кистью.

Эти сорта создавались для обогреваемых теплиц, где они выращивались круглый год. В необогреваемой теплице, конечно, трудно использовать весь потенциал индетерминантных сортов, но вырастить 5-6 кистей вполне реально. Для этого ближе к концу вегетационного периода (в средней полосе это 10-15 августа) удалите у индетерминантных сортов верхушку и все не завязавшиеся соцветия, пусть растение «сосредоточится» на уже завязавшихся плодах.

У этих томатов рост неограничен – было бы лето круглый год, они бы так и росли до бесконечности.

Формируют их в один стебель и никак иначе. Боковые побеги оставлять нет смысла – пока они отрастут, пока зацветут (а они закладывают цветочные кисти очень высоко), лето уже закончится. Плодов от них все равно не дождешься, а сил у растения они отнимут очень много.

Главное отличие в формировании таких сортов заключается в количестве плодовых кистей.

Тепличный вариант. В этом случае на главном побеге оставляют 7 соцветий. Больше нет смысла – они не успеют созреть. И еще одна важная деталь: над седьмым соцветием нужно оставить 1 лист, выше которого обрезать верхушку, чтобы куст прекратил расти и направил все силы на созревание урожая.

Вариант для открытого грунта. Здесь лето короче и прохладнее, поэтому оставляем только 5 соцветий томатов. Над последним – 1 лист, затем обрезаем верхушку.

Сюда относятся томаты-середнячки. Такие помидорки гораздо выше супердетерминантных сортов и гибридов, достигают высоты 80–120 см, но не растут бесконечно – после закладки 3–6 соцветия их рост прекращается.

Растения в этой группе формируют, как правило, тремя способами.

Вариант для открытого грунта. Опять тот же смысл – лето короткое, прохладное, плоды на боковых побегах созревать не успевают, поэтому пасынки удаляем. Оставляют только главный стебель. Верхушку не обрезаем, поскольку рост у таких томатов ограничен. Плодовые кисти не удаляем, оставляем все – их больше 6 все равное не бывает, и они все успевают поспеть.

Для теплиц. Для среднепоздних сортов. Он похож на вариант формирования супердетерминантных томатов, но со своими нюансами. Сначала все так же: главный стебель и 2 самых нижних пасынка. Но вот боковые побеги надо укоротить, оставив на каждом по 1 цветочной кисти плюс один листик над ней. В итоге мы получим 8 соцветий, вместо 6 (максимум, который дает один побег) – теплица позволяет им вызреть. Но больше плодовых кистей оставлять не стоит – помидорки на них все равно не поспеют.

Для теплиц, но для среднеранних сортов и гибридов. Суть его такова: оставляем главный побег, один самый нижний пасынок, а затем оставляем еще один пасынок, но не главном стебле, а на боковом. Почему так? Да потому что рост у детерминантных томатов ограничен – 6 кистей и все. А особенности среднеранних сортов позволяют получить больше урожая.

Поэтому мы идем на хитрость – боковой побег даст нам еще пару кистей (выше обрезаем, оставляя лист над соцветием), и побег от него – еще две (тоже обрезаем, как и первый). Итого вместо 6 имеем 10.

И тут может возникнуть вопрос: а зачем нам второй пасынок от первого? Нельзя ли оставить один боковой побег – на нем ведь тоже будет 6 кистей? И тогда вообще получится 12! Но не все так просто. Третья кисть на пасынках дает плоды низкого качества. Поэтому и оставляем только 2. Чтобы получить еще 2 качественных соцветия, нужен как раз таки пасынок от пасынка.

Еще один очень важный момент для получения хорошего и качественного урожая – удаление листьев. Регулярно, одновременно с пасынкованием прореживайте кусты, удаляйте листья, которые загущают растения. Это послужит профилактикой против фитофторы. Регулярность этой операции важна, потому удаление сразу более 3 листьев с одного куста вызывает стресс для растения.

При правильной и своевременной обрезке посадки хорошо проветриваются и освещаются, их легко осматривать, что дает возможность вовремя заметить первые признаки поражения болезнями или вредителями и принять соответствующие меры. Ведь важно хороший урожай не только вырастить, но и сохранить.

Советы опытных огородников

Опытные огородники и фермеры дают такие советы и рекомендации по формированию помидоров в открытом грунте:

  1. Пасынки лучше всего удалять в утреннее время. Благодаря тому, что зелень сочная, побеги легче обламываются, а также намного быстрее проходит заживление ран. Также проводить пасынкование можно в пасмурную погоду, присыпав место среза древесной золой.
  2. В вечер, предшествующий пасынкованию, помидоры необходимо полить.
  3. Боковые побеги на томатных кустах в период активного развития появляются непрерывно, поэтому осматривать их необходимо каждую неделю (не реже 1 раза в 7-11 дней), предотвращая тем самым излишнее утолщение веток. В противном случае процедура пасынкования будет для растений намного травматичнее.
  4. Пасынковать томаты необходимо на протяжении всего вегетативного периода, с весны до осени.
  5. Удалять пасынки на помидорах следует постепенно, небольшими количествами. Массовая ликвидация веток приводит сильному стрессу, который может спровоцировать остановку роста или развитие болезней.
  6. В первую очередь удалять пасынки следует на здоровых и значимых растениях. Культуры с признаками заболевания лучше обрабатывать отдельно, в другой день.
  7. Пасынкуя томаты, необходимо оставлять пенек не менее 1,8 см. Это позволит предотвратить вырастание новых отростков на месте удаленного.
  8. При формировании низкорослых помидоров в открытом грунте существует опасность удаления верхушки, поэтому в случае сомнения с прищипыванием лучше повременить.
  9. Прищипку верхушки побега необходимо проводить только после раскрытия цветов на самом верхнем соцветии. Обязательно необходимо оставить над последней цветочной кистью несколько листьев для обеспечения растения полезными веществами.
  10. Проводя формирование помидоров, обязательно следует удалять листву и ветки, соприкасающиеся с землей и притеняющие плоды.
  11. Иногда при обильных подкормках пасынки в нижней части помидора появляются уже после формирования нескольких плодовых кистей. Их также в обязательном порядке необходимо обламывать.
  12. После пасынкования помидоры, выращиваемые в открытом грунте, необходимо полить и подкормить.
Оцените статью
Сад, дом, огород
Adblock
detector